Как правильно залить ленточный фундамент под баню?

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Структура грунта и тип фундамента

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Строительный гидроуровень

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Опалубка для ленточного фундамента

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В частном домостроении для повышения прочности используют жидкое стекло, а для лучшей пластичности самый распространенный — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) или моющее для посуды (пропорции те же).

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Читайте также  Чем лучше утеплять балкон изнутри?

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

  • инструментарий для земельных работ;
  • колышки, шнур и измерительные приспособления;
  • опалубка;
  • стальная арматура и вязальная проволока;
  • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
  • канализационные трубы;
  • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
  • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

  • 1 часть цемента М400 или М500;
  • 3 части песка;
  • 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Ленточный фундамент и его особенности. Как сделать ленточный фундамент для бани? Пошаговая инструкция

  1. Ленточный фундамент для бани: преимущества
  2. Ленточный фундамент под баню: недостатки
  3. Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности
  4. Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?
  5. Как сделать ленточный фундамент для бани?
  6. Этап 1. Подготовка территории
  7. Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи
  8. Этап 3. Опалубка для фундамента
  9. Этап 4. Армирование опалубки
  10. Этап 5. Заливка фундамента

Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!

Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.

Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.

Читайте также  Поднимает фундамент зимой что делать?

Ленточный фундамент для бани: преимущества

  • способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
  • простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
  • быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
  • достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
  • возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
  • универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

  • большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
  • необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
  • невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

  • кирпичный;
  • бутовый;
  • песчаный;
  • грунтоцементный;
  • железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Принципы возведения ленточного фундамента для бани

Ленточный фундамент для бани — популярный вид основания. Если подобрать глубину, он подойдет для любого грунта. Чтобы сократить затраты на его возведение, можно выполнить работы самостоятельно. Для этого нужно изучить виды и этапы возведения ленточного основания.

Для каких построек можно применять?

Ленточный фундамент — универсальный вид основания, который подходит для разных построек:

  • бань, саун;
  • складов, промышленных цехов;
  • мастерских, гаражей;
  • жилых домов.

Из-за высокой несущей способности здание может иметь несколько этажей.

Преимущества и недостатки

  1. Высокая устойчивость к большим нагрузкам. Основание подходит для многоэтажных зданий, массивных кирпичных построек.
  2. Универсальность. Фундамент подходит для построек из разных видов строительных материалов.
  3. Простота монтажа. Для возведения основания не нужно использовать специализированную технику.

В фундаменте можно сделать цокольный этаж или погреб.

  1. Фундамент нельзя возводить на грунте с низкой несущей устойчивостью.
  2. Глубина ленточного основания зависит от типа грунта. Нужно заранее получить информацию о его состоянии, точке промерзания, расположении грунтовых вод.

Если неправильно выбрать место под постройку здания с большим весом, одна из сторон фундамента может со временем просесть.

Выбор зависимо от типа грунта

Выбор основания зависит от типа грунта:

  1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для, возведенный своими руками, подойдет для непучинистых грунтов, твердых пород. Наиболее популярные варианты его углубления в почву — 50, 80, 100, 150 см.
  2. Заглубленный фундамент. Считается самым надежным. Подходит для грунтов высокой пучинистости. Для его возведения сначала определяется точка промерзания почвы, а потом выкапываются траншеи глубиной ниже ее на 20 см. Если участок болотистый, основание закладывается ниже этого слоя.

Зависимо от материала, из которого будет изготовлено основание, технологии его возведения, выделяется несколько видов ленточных фундаментов:

  1. Бутобетонный. Стягивающий материал — бут. Он раскладывается в траншеях, заливается бетоном.
  2. Кирпичный. Непопулярный тип. Связано это с высокой стоимостью материала, технологическими сложностями в кладке.
  3. Сборное ленточное основание. Пользуется малой популярностью из-за высокой цены. Для изготовления фундамента нужно покупать дорогие железные блоки разного размера.
  4. Ленточный фундамент с несъемной опалубкой. Новая технология возведения, которая только набирает популярность. Для его сборки применяются детали из пенополистирола. В них выкладывается стягивающая арматура, поверх заливается бетон.

Самый популярный вид — монолитное ленточное основание. Изначально сколачивается опалубка, внутрь которой заливается бетон. После его застывания опалубка демонтируется.

Разметка

  1. Подготовить 8 деревянных кольев с веревками.
  2. Отметить внешнюю границу одной из стенок будущего фундамента.
  3. Вбить два колышка по углам, натянуть между ними нить.
  4. Высчитать прямого угла, чтобы понять, где будет следующий угол. Проще сделать это по теореме Пифагора для расчета прямого угла.
  5. После высчитывания третьего угла отмерить диагональ между ним и другим существующим углом.
  6. Взять такую же диагональ от известного угла к неизвестному.
  7. Проверить ровность сторон, проверить диагонали.
Читайте также  Утеплитель на мансарду какой лучше?

Последний этап — отметка внутренних границ ленточных траншей. Оптимальная ширина — 40–50 см.

Создание траншей

Прежде чем начинать копать траншеи, рекомендуется освободить внутреннее пространство от мусора, выкорчевать пни, срубить кустарники. Следует срезать неровности лопатами, засыпать углубления.

Глубину траншей нужно выбирать зависимо от точки промерзания грунта. Строители рекомендуют углублять его на 80 см, поскольку этот показатель является средним, подходит для разных типов грунта. Ширина траншей — от 40 см.

Когда траншеи будут выкопаны, нужно создать песчаную подушку. Для этого на дно высыпается слой песка толщиной 15 см. Его необходимо полить водой, утрамбовать. Дальнейшие работы можно проводить только через 3 дня.

Материал

Расходники и инструменты:

  • доски, бруски, рейки;
  • молоток с гвоздями;
  • торцовочная пила, электролобзик;
  • плотная полиэтиленовая пленка;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • сварочный аппарат или вязальная проволока;
  • арматура разного диаметра.

Бетон лучше заказывать готовый, поскольку при самостоятельном замешивании такого количества будет нарушена прочность будущего основания. Ручной бетономешалкой можно заливать траншеи для небольших хозяйственных построек, гаражей.

Армирование

Нужно собрать армирующий каркас, который будет установлен внутри траншей, опалубки. Он собирается из арматуры. Отдельные прутья можно связать вязальной проволокой, но если есть сварочный аппарат, лучше использовать его.

Опалубка

Минимальная высота опалубки – 50 см. Инструкция по сборке опалубки:

  1. Сколотить требуемое количество деревянных щитов, чтобы их хватило на внутренние, внешние границы фундамента.
  2. На внутренние поверхности деревянных щитов закрепить плотную полиэтиленовую пленку. Она нужна, чтобы бетон не вытекал в щели между досками.

После подготовки опалубка устанавливается по краям траншей. На этом этапе важно не жалеть количества распорок, чтобы деревянные щиты не развалились от давления бетонной массы.

Заливка бетона

Поскольку все работы должны выполняться сразу, для большого ленточного фундамента не подойдет способ самостоятельной заливки с помощью компактной бетономешалки. Если основание небольшое, можно воспользоваться этим вариантом.

При заливке бетон нужно постоянно утрамбовать, чтобы из раствора выходили пузырьки воздуха. Это важно для улучшения технических характеристик основания.

Рекомендации

Советы по возведению ленточного основания:

  1. При самостоятельной заливке фундамента нужно знать пропорции приготовления бетонного раствора. Цемент марки М400 — 1 часть, просеянный песок — 3 части, чистый щебень — 4 части, вода.
  2. Минимальное время на высыхания ленточного основания составляет 7 суток, но лучше подождать 30 дней.
  3. На время сушки нужно накрыть опалубку, заполненную бетонным раствором, пленкой, чтобы защитить от осадков.
  4. В процессе высыхания рекомендуется поливать поверхности цемента небольшим количеством воды, чтобы бетон не растрескивался.
  5. При установке арматуры важно перепроверить каждый щит по строительному уровню, чтобы не допустить отклонений в стороны.
  6. Проводить работы нужно в теплую погоду без осадков.
  7. Заливать раствор в опалубку нужно с высоты, не превышающей 50 см. При большой высоте он может расслоиться.
  8. Для точного определения уровня, по который нужно заливать бетон в разных частях опалубки, можно воспользоваться гидроуровнем, один конец которого устанавливается на нулевой точке, а по другому отмеряется требуемая высота.
  9. В траншеях, который выкапывались под фундамент, не должно быть воды.

Когда бетон застынет, нужно аккуратно демонтировать опалубку. Образовавшиеся пустоты между землей и бетонными стенками следует засыпать керамзитом. Необходимо визуально осмотреть готовое основание. Крупные трещины, отверстия нужно замазать цементным раствором. Прежде чем начинать другие строительные работы, необходимо выполнить гидроизоляцию основания. Для этого его покрывают битумной мастикой в два слоя.

Возвести ленточный фундамент может любой человек без практических навыков в строительстве. Важно заранее выбрать его тип, подготовить расходные материалы, инструменты, правильно нанести разметку на выбранный участок. Дальнейшие строительные работы выполнить проще, чем может показаться.

Ленточный фундамент под баню, как сделать: все этапы работ +Фото и Видео

Сегодня я вам расскажу о этапах изготовления ленточного фундамента под баню. Данный фундамент является самым прочным и надежным среди остальных. Вопрос выбора фундамента очень важен, т.к. от его качества зависит долговечность эксплуатации вашей бани и любого строения в принципе.

Перед началом ваших работ необходимо очистить территорию, на которой будет находится Ваша баня. Если у вас есть камни или кирпичи, то советую их оставить, так как они помогут вам в работе с бетоном и при его изготовлении.

Особенности

Для того что выбрать правильный вид фундамента, нужно учитывать следующей особенности:

  • Размеры вашего строения;
  • Планировка;
  • Материалы, которыми вы будете пользоваться при строительстве;
  • Состав почвы и расположение грунтовых вод.

Приведу вам пару плюсов, почему нужно выбирать именно ленточный фундамент: Этот вариант является очень прочным и выдерживает даже двухэтажное строение.Ему не страшны температуры, что очень важно для бани.Можно использовать как место для хранения чего-либо.

Но есть один минус, ленточный фундамент является дорогим удовольствием, но он стоит этого.

Монтаж

Преступим к монтажу. Он состоит из шести этапов.

  • Первый из них это разметка. Необходимо разметить линии стен вашей будущей бани. Все углы должны быть прямыми, фундамент очень ровным! Отмечаем первый угол (любой, на ваш выбор), отмеряем от него длину стены добавляя еще по полметра с обеих сторон. Таким же способом отмеряем другие стены. Разметку можно осуществлять с помощью колышек и лески. Затем проверяем углы на наличие 90 градусов, легче всего это будет сделать используя теорему Пифагора. Последним шагом будет обозначение нахождения печи и внутренних стен.

  • Следующие этап это создание траншей. По той разметку, которую вы сделали необходимо вырыть каналы, для того чтобы в следующих этапах залить туда бетонный раствор. Перед тем как преступать к работе нужно рассчитать какой глубины и ширины будут каналы. Глубина зависит от почвы: если она твердая, то будет достаточно пятидесяти сантиметров, если же рыхлая и мягкая, то необходимо вырыть траншею глубиной не меньше метра.

С шириной будет уже сложнее, так как ее надо высчитывать. От вашей предполагаемой внешней стены отступаем еще десять сантиметров при условии, что земля твёрдая и двадцать, если рыхлая. К получившейся величине прибавляем еще пять сантиметров — это и есть ширина вашей траншеи.

  • Следующий этап — это изготовление подушки фундамента. Для чего вообще нужна подушка?
    Она предохраняет строение от деформации.С помощью подушки создается термоизоляция бетона.Защищает от влажности.Создаёт амортизацию.
    Для того чтобы сделать подушку хорошо подойдет гравий или песок, засыпать стоит не меньше двадцати сантиметров.

  • Четвертый этап. Создание каркаса(опалубки). При заливке фундамента этот шаг очень важен, так как бетону необходимо задать форму. Опалубки бывают съемные и стационарные, я советую использовать второй вариант (он создает дополнительную теплоизоляцию). По краям нашей траншеи устанавливаются опоры для будущего каркаса.

Скрепляем доски, при варианте съемной опалубки нужно следить за тем, чтобы гвозди не торчали(это затруднит процесс съемки). Каркасу необходимо выступать вверх на высоту вашего планируемого фундамента, но оптимальный вариант это увеличить высоту на пять сантиметров. Оставлять опалубку нужно не меньше чем на две недели.

  • Пятый этап. Добавляет в каркас арматуру. Это добавит прочности вашему фундаменту и позволит выдержать любые нагрузки, избегаю деформации. Необходимо помнить, что конструкция должна быть очень крепкой, при несоблюдении этого условия в армировании нет смысла, так как его качества теряются.
    Устанавливает в вертикальном положение стержни арматуры(двадцать миллиметров) на небольшом расстоянии. Скрепляем их при помощи проволоки с горизонтальными. Не советую использовать сварку для скрепления, так как при этом процессе пропадает эластичность.
  • И последний шаг это уже бетонирование. Этот этап можно осуществлять с помощью трех растворов:
    Готовый бетонный раствор(заводской). Этот вариант требует меньше времени и трудовых затрат. Минусом заводского бетонного раствора является цена.Второй вариант это смесь цемента и песка. После того, как вы хорошо перемешали данный раствор, добавьте воды. Этот раствор обладает хорошей прочностью, но требует спешной работы, так как быстро застывает.

И последний вариант это смесь щебня, песка и цемента. Смешивать нужно в пропорции 5к3к1. Этот раствор требует меньше денежных затрат, в отличие от предыдущих, обусловлено это большим процентом содержания щебня.

Если вы решили сами изготавливать бетонный раствор, то сначала смешивайте сухие материалы. Затем добавьте воду, пользуясь рассекателем. Снова перемешиваем до состояния каши. Выливаем полученную смесь в опалубку. При помощи штыковой лопаты удаляем воздух из вашего раствора. Накрываем плёнкой из полиэтилена и периодически мочим водой до полного высыхания.

Продолжать строительство вашей бани можно по истечению трех-четырех недель, на тот момент фундамент полностью готов. После этого требуется установить слой гидроизоляции, лучше всего будет использовать рубероид.

На этом изготовление вашего фундамента под баню окончено. При любом строительстве фундамент очень важен, так как на него оказывается очень большое давление всей постройки. Хорошо сделанный фундамент залог долгой эксплуатации здания.