Пустота под плиткой на полу что делать?

Простукиваются пустоты за плиткой , что делать?

плитку положили в 2006. в некоторых местах простукиваются пустоты(((( и что делать? мастера работали неделю!

Сообщений: 18 652

спасибо за совет!

Сообщений: 3 088

У многих простукивается в некоторых местах. Это не критично. Держаться будет за счёт остальных плиток ,за счёт затирки. Упасть может ,если все плитки на стене отошли или когда будете отверстие сверлить. В любом случае плитка не крепко «сидит» на стене.

Сообщений: 9 975

в ванной) хорошо хоть стена за стиралкой, за ноги можно не беспокоиться) профессионалу работы, конечно, на один выходной, а я вот не справлюсь(

Сообщений: 18 652

Тогда снимите аккуратно сами — а то упадёт и разобъётся — придётся покупать новую (при этом еще и искать такую же придётся). Если слой клея остался на стене и держится надёжно (простучите и поймёте), то можно плитки просто на силиконовый герметик приклеить.
Ну и так, пара советов: При укладке плитки, чтобы получить хороший результат, сначала выравнивают стену штукатуркой, чтобы слой клея был меньше. Непосредственно при укладке клей кладут на стену (пол), его толщину регулируют забчатым шпателем — меняя угол наклона шпателя, плитку также мажут клеем обычным шпателем (типа масло на хлеб намазываете), как намазали — сразу же проходите плоским шпателем на «сдир» — в итоге на плитке останется тончайший слой клея и адгезия будет лучше.

еще раз большое спасибо за хорошие советы! попробую позвонить тем же мастерам, сама сомневаюсь что кто-то захочет возиться с чужими «косяками»(
и ведь пока на эту ветку не залезла, о плитке этой даже не думала)))

Сообщений: 9 975

Позвольте усомниться в Ваших словах?
С чего Вы это взяли? Почему считаете, что не справитесь?
Говоря про «работы на выходной» я совершенно не имел в виду профессионалов (им, вероятнее всего, работы на 2 раза по 40 минут, с учетом перекуров на кофе и очистку инструментов) — речь шла именно о Вас.

Что именно в этом процессе Вас пугает? Стиральную машину сможете от стены отодвинуть? (не забыв закрыть кран подачи воды). Если да, то остальное проще.

Вы можете посчитать, сколько плиток бухтит? В штуках. Если это не вся стена, а несколько штук, то смело настраивайтесь на подвиг, а мы поможем

Позвольте усомниться в Ваших словах?
С чего Вы это взяли? Почему считаете, что не справитесь?
Говоря про «работы на выходной» я совершенно не имел в виду профессионалов (им, вероятнее всего, работы на 2 раза по 40 минут, с учетом перекуров на кофе и очистку инструментов) — речь шла именно о Вас.

Что именно в этом процессе Вас пугает? Стиральную машину сможете от стены отодвинуть? (не забыв закрыть кран подачи воды). Если да, то остальное проще.

Вы можете посчитать, сколько плиток бухтит? В штуках. Если это не вся стена, а несколько штук, то смело настраивайтесь на подвиг, а мы поможем

ой. спасибо!))) если будут помощники, то обязательно совершу этот подвиг! я боюсь, что не смогу швы ровненькие сделать( стиралка мне не страшна:) вечером постараюсь посчитать сколько плиток. у меня там сами плитки бухтят, они стандартные и еще плитки декора (длинные и узкие).

Пустоты под плиткой

Господа, скажите, пожалуйста, допускаются-ли вообще пустоты под плиткой?
В корридоре положена плитка, при простукивании слышится пустота кое-где.
«Мастер» заявил что допускается по каким-то там нормам 20% пустоты от общей площади 1 плитки.
Следует-ли этого кренделя заставить переложить каждую плитку под которой пустоты?
И если не трудно, подскажите, пожалуйста по каким нормативам это определяется?

2Шукачщастя Кук он на стук определил 20%?
ИМХО, если пустота под углом и женским каблучком туда понаступать раз несколько — что будет?

Шукачщастя написал :
допускается по каким-то там нормам 20% пустоты

На стены допускается.На полу должна лежать «насмерть».Ну,обломится ведь под ногами.Особенно если по углам.

Шукачщастя написал :
допускаются-ли вообще пустоты под плиткой?

Вы представляете, господа, когда я потребовал у «мастера» назвать нормативы, которыми он в данной ситуации руководствовался, он ответил что это было написано. «где-то на задней стороне коробки из-под плитки». Ну полный бред. :-))))

Он либо сумасшедший, либо просто кретин.

если простукивается,то это брак

Шукачщастя написал :
«Мастер» заявил что допускается по каким-то там нормам 20% пустоты от общей площади 1 плитки

В принципе он прав. Он действительно прочитал это в инструкции к клею, но:

  1. Это относится либо к стенам, либо к мало эксплуатируемым полам.
  2. Эти проценты должны быть распределены по всей плитке.
  3. Бухтеть и простукиваться пустота в этом случае не должна.

. бухтит сегодня — отвалится послезавтра. Таков суровый закон жизни

90% тыльной стороны должны быть покрыты клеем,равномерно.Это по полу

  1. Плитку снять.
  2. Очистить.
  3. Отскрести клей с поверхности.
  4. Собрать вещи.

Сам ложу ,на стенах можно если чуть местами пустотки ,если на гребенку сажаешь и чуть клей не дошол,но обычно вмазываешь его.Это при быстрой клейке получается гребенкой по не очень то ровным стенам,но путевый мастер да частнику этого не допустит!Если пустотка под слоем плитки или плитки с раствором-то это пролет мастера,отодрать не долго и ясно дело переделка,возможно как некачественный клей,расвор,не прогрунтовка,наслоение пыли после прогрунтовки,не выдержанная технология при проведении работ.На полу пустотки чаще получаются,возможнорасслоение раствора,но не клея,с клеем у меня такого не получалось,да и то такие ошибки видишь и сразу исправляешь пока не поздно.

mihamaster написал :
На стены допускается.На полу должна лежать «насмерть».Ну,обломится ведь под ногами.Особенно если по углам.

Нам положили плитку уроды-мастера ((( ходить и не дышать не получилось!! поставили стремянку раз, поставили два. плитка напольная (износостойкая и все такое) обломилась с угла и провалилась. туда все заливается и что делать. выбивать по отдельности каждую так? руки видимо из Ж у них растут!! поставили диван раздвижной на кухню,раздвигался в центр как-то ,,косо. думали диван диффективный нам продали! а нет!! пол кривой сделали нам!! к центру ,,горкой,, местная петергофская бригада укладывала 6 лет назад. бригадир Иван.

Ирина kisska написал :
бригада укладывала 6 лет назад.

А где вы 6 лет были, простите? Через десять вспомните про гарантию.

Ирина kisska написал :
Нам положили плитку уроды-мастера ((( ходить и не дышать не получилось!! поставили стремянку раз, поставили два. плитка напольная (износостойкая и все такое) обломилась с угла и провалилась. туда все заливается и что делать. выбивать по отдельности каждую так? руки видимо из Ж у них растут!! поставили диван раздвижной на кухню,раздвигался в центр как-то ,,косо. думали диван диффективный нам продали! а нет!! пол кривой сделали нам!! к центру ,,горкой,, местная петергофская бригада укладывала 6 лет назад. бригадир Иван.

Я в шоке. 6 лет назад горку не видели, с закрытыми глазами ходили? Незачем свою глупость сюда тащить, да еще тему древнюю поднимать. Каждый нормальный, адекватный заказчик должен принять работу. С лупой по плитке лазить не надо, выискивая микронные отклонения у плиток, но уровень приложить, да простукать плитку, большого ума не надо.

Читайте также  Чем заделать трещины в стяжке пола?

по нормативам 80% (не менее 60 %) плитки должно быть укрыто (смочено) клеем.
НО . это не значит что на половину плитки нанесли, на другую нет. это означает, что клей наносили греденкой, и эти 20 % не укрытой плитки, равномерно распределены по всей площади И ПРИ ПРОСТУКИВАНИИ их не слышно.
в той же инструкции (СНиП) не допускается пустот

Как подклеить отошедшую плитку, не снимая ее

Такая проблема случается довольно часто. Мы вдруг замечаем, что плитка на полу играет, скрипит, хрустит, щелкает или бухтит в общем ведет себя настораживающе. Причина такого поведения образовавшиеся полости под покрытием. Такая неприятность может случится как с напольной, так и настенной керамикой. Чаще всего плитка играет и хрустит на полу. И это очевидно, ведь на нее оказывается максимальная нагрузка (давление). Если она не только издает различные звуки, но еще и шатается это уже совсем плохо, значит скоро треснет. Обычно такая плитка отходит только в одном месте остальные ее части держатся намертво. Многие умельцы советую снять ее. Поверьте, из многократного печального опыта, результат один: часть керамики так и остается на своем месте, а второй кусок оказывается у Вас в руках. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Если речь идет о керамическом покрытии на стене это еще пол беды, но если отошла (отслоилась) плитка на полу, то в конце концов она треснет…

Особенно часто это происходит с керамическими изделиями большого размера от 40 на 40 и больше.

Хорошо если у Вас в запасе есть такая же и вы можете просто заменить ее. А вот если нет, тут уже все выглядит похуже. Не перекладывать же все покрытие из-за такой неприятности. Попробуем приклеить плитку, которая шатается, не снимая её.

Иногда не сразу понятно какая из них отходит (отслоилась). Определить есть ли под ней пустота, можно постучав по поверхности. Простучав несколько, Вы без проблем определите какая из них отзовется пустотой. А дальше нам понадобится комплект или набор «юного химика» с бодрой установкой «Сделай сам»

Скребок для швов.

И еще пригодится клеящая смесь.

Все представленные материалы помогут нам справится с мини ремонтом своими руками.

Никаких радикальных действий по срыванию напольного покрытия — предпринимать не будем. Действовать будем размеренно и поэтапно.

Сначала постараемся максимально расчистить прилегающие швы по периметру.

Если у Вас нет специального ножа (скребка для плитки), это можно сделать с помощью обыкновенного ножа-пилки используемого для технических целей.

Чаще всего если плитка болтается значит швы уже высыпались их нужно всего слегка расчистить. Это даст нам максимальный доступ к образовавшимся полостям. Заполнить пустоту под поверхностью, мы сможем при помощи шприца и клея ПВА. Иглу в этом случае необходимо брать потолще. Чтобы клей лучше проходил через иглу и заполнил все пустоты, под напольным покрытием, мы слегка разведем его водой.

Вся суть заключается в том, что с помощью поршня шприца мы закачиваем раствор ПВА в образовавшиеся пустоты. Наш жидкий состав проникает во все трещинки растворяет там остатки старого клеящего компонента и создает прочный микс внутри наших пустот.

Если же вы хотите закачать ПВА не разводя его водой тогда используйте шприц без иглы.

И в том и в другом случае клей закачиваем пока он не заполнит стыки ( не появится в швах). Дайте некоторое время постоять (30-40 минут), чтобы жидкость просочилась во всех направлениях. После чего желательно слегка пригрузить плитку, но не сильно, чтобы она не треснула. Достаточно поставить на нее бутылку с водой и оставить так на сутки. Обычно этого хватает чтобы ПВА высох и все притянулось.

И наконец приступаем к окончательному этапу. Крепим нашу плитку по швам. Здесь мы используем «Церезит СМ-11».

Разводим его как написано в инструкции и заполняем (замазываем) швы по периметру. Так она будет закреплена еще и с боков. Ждем, когда высохнет раствор и если нужно закрываем(расшиваем) швы расшивкой подходящего цвета. На этом наша ремонтная работа закончена.

Р.S. От себя можем сказать одно. Пользовались таким методом неоднократно. Все приклеивается намертво. Ничего после этого не скрипит, не хрустит и не шатается.

Плитка на полу отходит

Бывает очень обидно, когда спустя небольшой промежуток времени после ремонта у вас плитка на полу отходит от основания.

Потрачены средства, пережиты все неудобства ремонта, а результат не радует.

Давайте разберемся в ситуации, и сначала выявим возможные причины этого неприятного явления.

Существуют симптомы, по которым вы можете обнаружить, что с покрытием пола что-то неладное.

Основные признаки:

  • Начал «бухтеть», волнообразно шевелиться пол при ходьбе по нему, и при этом издавать характерный звук.
  • Начали разрушаться швы, крошиться, трескаться.
  • Полностью отошла плитка или несколько штук от клеевого состава, и ее можно снять.
  • Треснула плитка, появились сколы, кое – где отломались углы и прочее.

Почему отходит плитка от пола

Самая главная причина – это нарушена технология укладки напольного покрытия, что складывается из многих факторов. Рассмотрим их:

Прежде всего – это некачественно выполненное основание под пол. Стяжка должна быть уложена из раствора М-100,150, чтобы обладать необходимой прочностью и толщиной, необходимой для получения ровной поверхности по уровню.

Не была нанесена грунтовка для лучшего сцепления клея и основания. Перед грунтовкой необходимо выполнить очистку поверхности, удалить пыль.

Клеевая масса была приготовлена не по инструкции, то есть имело место нарушение пропорций составляющих компонентов, что сказалось на ее качестве.

Клеевая смесь была нанесена не на всю площадь плиток, что привело к образованию пустот, а значит, отсутствовало сплошное сцепление кафеля и клеевого состава.

Просто решили сэкономить, и нанесли слой клея меньшей толщины и не на всю площадь. А в результате плитка на полу отходит от основания.

Для контроля из практики могу привести средне сложившуюся норму расхода клея в нашей фирме — 6 кг на 1 м2 плиточного покрытия (при толщине клея = 4мм). Бывает, конечно, и больше (до 10мм), если есть неровности основания.

Кроме того, если дом недавно построен и стоит на просадочных грунтах, то при осадке в первый год стяжка могла просто треснуть. Тут уж виноваты грунты, а вам, чтобы этого не произошло, нужно было армировать стяжку легкой сеткой диаметром 4 – 6 мм.

Отошла плитка на полу – что делать

Исходя из вышеизложенного, можно подытожить варианты того, каким образом плитка на полу отходит, и что в этих случаях можно предпринять. Давайте рассмотрим все три случая.

Плитка вместе с клеем отошла от основания

Чтобы правильно определить причину, необходимо аккуратно снять несколько штук.

Если плитка отходит вместе с клеевым составом, то дело в качестве стяжки – занижена марка раствора, возможно, появились трещины в ней, не грунтовалась ее поверхность.

Читайте также  Как удалить лак с пола?

В этом случае вам необходимо аккуратно снять всю отошедшую плитку, очистить поверхность стяжки. Если присутствуют трещины, то заделать их и обработать стяжку грунтовкой глубокого проникновения (грунтовкой Geresit CT 17, например). Грунтовка должна высохнуть, и только после этого производите укладку на клеевой состав очищенной плитки. Следите за тем, чтобы уложенная плитка была заподлицо с соседними.

Если стяжка очень низкого качества (рассыпается, крошится), то тут диагноз один – полная переделка стяжки — укладывать кафель на нее категорически нельзя.

Плитка отошла от клея

Если плитка на полу отходит почти без клея на тыльной стороне, то дело в том, что клеевой состав был нанесен в малом количестве, что вызвало недостаточное сцепление. Кроме того, клей, возможно, был приготовлен не по технологии или перемерз, истек срок использования, то есть был низкого качества изначально.

В этом случае необходимо снять кафель, очистить стяжку от старого клеевого слоя, выполнить грунтовку поверхности стяжки и уложить отошедшую плитку. Обращаю ваше внимание на то, что плиточный клей должен соответствовать облицовочному материалу.

Плитка треснула, поломалась, крошатся швы

Если плитка треснула, поломалась – особенно по углам, то причина может быть в неполном заполнении клеевым раствором всей площади под кафелем.

Приведу пример. У товарища начала трескаться плитка, откалывались у нее углы, стала проваливаться затирка. Решили определить причину. Сняли поврежденные две плитки, а под ними клей присутствовал лишь посередине, а по краям – пустота. Жуть.

Поэтому у него такая беда и случилась. Если бы это была настенная облицовка, тогда кафель продержался бы еще какое – то время. По полу же мы ходим, оказываем давление на него, наступаем на углы кафеля там, где нет клея ( а если это шпилька от женского каблука). Вот брак и проявился.

В этом случае простучите всю плитку и пометьте некачественно уложенную – ее придется снять. Хорошо, если у вас есть в запасе такая же плитка. Тогда просто вычищаете все до стяжки, и укладываете новую с полным заполнением пространства под ней клеевой смесью.

Если нет подобной плитки, то могу посоветовать снять необходимое количество кафеля в месте, где стоят кухонные шкафчики. Там она не видна и положите взамен любую купленную, а на видное место уложите снятую из — под мебели.

Если есть несколько штук, которые при простукивании тоже с пустотами, но еще не сломались, то можете попробовать сначала очистить их от затирки. Как это правильно сделать прочитайте в статье – как удалить затирку.

Затем залейте в щель шприцем жидко разведенный клей – он при высыхании создаст опору для краев плитки и она не поломается уже. Это хоть какой – то выход до следующего ремонта. После реанимации выполните затирку швов.

Бывают и другие единичные повреждения кафеля, которые можно устранить. Повторяться не буду, почитайте это в статье – реставрация плитки, где, возможно, найдете что – то приемлемое для вашего случая.

Отдельная тема – это теплый пол. Здесь немного другая технология и специальный клей для теплых полов со своими характеристиками. Мной был использован Sopro, плитка уложена в кухне и на лоджии, объединенной с ней. За работой мастеров следила жена, тоже строитель, чтобы они не схалтурили. В итоге прошло 5 лет и ни одного нарекания.

Как приклеить отошедшую плитку на полу

Пару слов хочу сказать еще о самом, на мой взгляд, легком случае ремонта. Это в случае, если кафель случайно разбили, но при этом стяжка в норме, клея под плиткой достаточно, то есть новую плитку просто нужно приклеить.

Существует много вариантов чем приклеить. Вначале следует примерить новую плитку, а если она выступает за плоскость пола, то необходимо немного счистить старый клеевой раствор. Как правило, это рельеф оборотной стороны кафеля.

Приклеить можно на «жидкие гвозди», 88 клей, тот же ПВА, «Момент – Монтаж» белый, силиконовый герметик и прочее. Плитку распереть крестиками и сверху нагрузить. Все.

Сегодня материалов огромное множество, а вот мой тесть лет 20 назад приклеил кафель (пару штук) на масляную краску, и держались ведь они крепко.

И в заключении хочу сказать, что если плитка на полу отходит, то пригласите специалиста для того, чтобы правильно диагностировал причину и дал грамотные рекомендации.

Укладка плитки на гребенку, советы новичку

В подавляющем большинстве случаев профессионалы укладывают плитку с помощью гребенчатого шпателя, который в народе называют «гребенка». Процесс этот менее трудозатратный в сравнение с укладкой «на слой», а также дает более качественный результат.

Конечно, опытный специалист может выполнять облицовку кафелем и без гребенки, на толстые слои, однако это скорее исключение, продиктованное стечением обстоятельств. В целом же, приклеивание плитки (керамогранита, клинкера и т.д.) на толстый слой клея считается если не нарушением технологии, то по крайней мере непрактичным занятием.

В этой публикации мы рассмотрим важные моменты облицовки керамической плиткой стен и полов под гребенку. Материал этот предназначен для совсем новичков и дает базовое представление, которое необходимо подкреплять практическим опытом в дальнейшем. В плиточных работах имеет большое значение именно практический опыт, который дает возможность почувствовать материал — тут теория бессильна.

Какие преимущества укладки под гребенку?

В первую очередь — это экономия плиточного клея. Экономия не финансовая, тут как раз вопрос сомнительный, который зависит от стоимости подготовки. Экономия в первую очередь отражается на меньших трудозатратах и телодвижениях плиточника. Меньше делать замесов, меньше наносить и т.д. — это экономит приличное количество времени.

Второе — это меньшее время на выравнивание наклеенной плитки. По-сути, плитка лишь слегка корректируется до приемлемого результата.

Третье: благодаря тому, что количество клея четко отмеряно, во время корректировки не приходится выгонять лишний клей из-под плитки. Это означает, что швы будут изначально более чистыми и будет гораздо меньше хлопот по подготовке к расшивке.

И четвертое преимущество — это качество. Безусловно, при достаточно ровном основании плоскость облицовки будет ровнее, чем при работе со слоями. Ведь толстый слой (более сантиметра) имеет свойство оплывать и давать усадку при высыхании. В конце концов, толстый слой клея дольше схватывается и плиточник может легко нарушить положение ранее уложенных плит во время выравнивания только что наклеенной.

Требования к основанию

Если вы хотите получить результат, соответствующий действующим нормативам (а стремиться к этому стоит), то нужно иметь соответствующее основание. Итак, рассмотрим, какие предельные отклонения в укладке плитки внутри помещений допускает СП 71.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87):

Стены:
•Отклонение от вертикали не более 1,5 мм. на 1 м., но не более 4 мм. на этаж.
•Отклонение швов по горизонтали и вертикали не более 1,5 мм. на 1 метр шва.
•Неровности плоскости при проверке двухметровым правилом (просвет) не более 2 мм.
•Отклонение ширины шва ±0,5мм

Читайте также  Как правильно укладывать шпунтованную доску на пол?

Пол:
•Отклонения плоскости не более 1 мм. на двухметровом правиле.
•Отклонение от заданного уклона (уклон от горизонта, по умолчанию) не более 0,2% (2 мм./1 м.), но не более 10 мм.

Поэтому основание должно быть не хуже, чем требование к облицованной поверхности. Даже скорее так: основание должно быть идеальным настолько, насколько сможет выровнять его плиточник. Новичку не стоит надеяться на исправление некоторых погрешностей при помощи облицовки — скорее всего неровностей только добавится.

Да, основание должно быть идеальным, поэтому плиточник должен уметь штукатурить. Существует негласное правило, что основание под укладку плитки мастер себе готовит сам — тогда уж точно не получится свалить вину за некачественную работу на другого.

Какой размер гребенки выбрать?

Размер зуба гребенчатого шпателя напрямую влияет на толщину плиточного клея при укладке. Приблизительно, толщина слоя под уложенной плиткой равна половине высоты зуба (гребня). Приблизительно потому, что гребень/впадина не всегда одинаковы по отношению друг к другу, а также влияет (незначительно) степень уплотнения кафеля при укладке.

Например: конечная толщина клея при использовании гребенки с высотой зуба 8 мм. будет составлять около 4 мм.

Следовательно, корректным вопросом будет «на какой слой клея укладывать плитку?». Ответ зависит от двух факторов: ровность основания и кривизна самой плитки. Несмотря на то, что выше мы говорили об идеальном основании, в действительности отклонения имеются на любой поверхности. Также и сама плитка может иметь отклонения, обычно в виде горба посередине.

Тут невозможно привести математический расчет, все постигается опытным путем. Главное следует запомнить: чем толще слой — тем в больших пределах можно регулировать плитку. Не нужно также забывать, что чем толще слой плиточного клея — тем больше его расход и риск «уйти» от правильной плоскости.

Оптимальным размером для плиточной облицовки можно считать размер зуба 8-10 мм. Меньший размер более подходит для мозаики, обычную же плитку будет сложно корректировать.

Отдельно хочется сказать о напольной плитке. Порой основание пола имеет более существенные отклонения, нежели стандартные 2 мм./2 м. и вполне возможно, что гребня 10 мм. будет мало. В таких ситуациях можно использовать две гребенки: для нанесения клея на пол и на керамогранит.

Куда наносить клей: на плитку или основание?

На самом деле нет принципиального отличия, куда наносить клей, вопрос стоит лишь в удобстве и практичности.

Именно из-за вопроса удобства лучше наносить на плитку. Какие плюсы?

Во-первых, поверхность клея на открытой области не пересохнет, пока происходит выравнивание уже наклеенных плиток. У опытного мастера может и не возникнет проблем со скоростью. Новичок же будет заниматься выравниванием долго. Ну а укладка на клей с подсохшей поверхностью может запросто отразиться на адгезии.

Во-вторых, чистота швов (опять же, преимущественно на стенах) не гарантирована при нанесении клея на основание. Если же клей наносится на кафель, то по периметру убирается кромка клея и это гарантирует чистый шов, об этом немного ниже.

Укладка на гребенку

Перед наклеиванием рекомендуется протереть основание влажной губкой — так мы уберем возможную пыль и слегка увлажним поверхность, что благоприятно скажется на адгезии плиточного клея.

Кафель также рекомендуется протереть обильно смоченной губкой, эффект тот же, что и от протирания основания плюс нанесенный клей не будет быстро высыхать. Обычная керамика обладает приличным водопоглощением и если ее не смачивать, то она будет быстро вытягивать воду из клея, что скажется на подвижности.

Это правило не относится к керамограниту — его водопоглощение низкое и достаточно протирания отжатой губкой.

Наклеивание плитки под гребенку на стены и пол немного различаются, поэтому сначала рассмотрим укладку на стены:

Наклеивать нужно равномерным нажатием по всей поверхности, не стоит слишком сильно давить. Как раз с этого момента начинается решающая роль опыта, где теоретические рассуждения мало помогут. Во время прижатия будет слышно, как выходит воздух из-под плитки.

После наклеивания нужно протереть поверхность губкой, и можно ставить крестики. Теперь можно проконтролировать вертикаль уровнем.

Одновременно с уровнем нужно контролировать углы кафеля, чтобы они совпадали с соседними. Вполне возможно, что тут возникнет проблема, когда придется выбирать: или совпадающие уголки, или идеальный уровень. В это ситуации следует искать нечто среднее.

Чем же отличается от вышеописанного процесса укладка на пол? Разница небольшая: при наклеивании плитки на пол нужно стремиться максимально прижать всю плоскость, чтобы под ней не осталось пустот с воздухом.

Также, следует учесть, что обычно напольная плитка сильнее «плавает» в размерах и нужно более тщательно отнестись к раскидыванию швов.

Раскидывать швы придется везде: и на стенах, и на полу. Раскидывать — увеличивать или уменьшать ширину шва в конкретных местах, чтобы предотвратить отклонение швов в глобальном плане. Процесс этот более основан на опыте и объяснять тут бесполезно.

Во время облицовки, на полу или стенах, неизбежно будет возникать следующая ситуация. При монтаже следующей плитки, ее плоскость может быть «провалена» относительно предыдущей. Это можно исправить путем снятия и нанесением на основание небольшого слоя клея, примерно 1 мм. при помощи кельмы. Так можно выйти из положения, однако нужно понимать, что это может указывать на несколько моментов:

1. Плоскость основания недостаточно ровная и вертикаль или горизонт «уходят» в сторону. Вместо добавления клея на основание под каждую плитку, лучше выявить неровности и подровнять их при помощи того же клея и небольшого правила.

2. Уровень каждой плитки формируется недостаточно точно. Причиной этому может стать сбитый пузырьковый уровень или слишком неровная поверхность кафеля, по которой сложно проконтролировать общий горизонт|вертикаль. Решается это путем определения оптимальных показаний уровня: например, на «горбе» поверхности уровень следует прикладывать не прижимая краев, а «ложные» показания пузырька учитываются.