Как сделать рамку для двери?

Как сделать двери из досок своими руками: простые идеи для самостоятельного изготовления

Считается, что изготовить деревянные двери без специального оборудования, так сказать, в домашних условиях, практически невозможно, а если и возможно, то их внешний вид непременно будет оставлять желать лучшего. В некоторой степени это так, но если хорошенько поискать решения, то можно найти несколько технологий, позволяющих решить вопрос, как сделать двери из досок своими руками весьма неплохого качества, и самое главное – привлекательного внешнего вида. Об этих технологиях мы и поговорим в данной статье на страницах сайта dveridoma.net.

Как сделать деревянную дверь своими руками фото

Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна

Что вообще представляет собой классическое дверное полотно из досок? Безусловно, это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски. Именно способ установки этих досок и скрепления рамки вызывает в большинстве случаев проблему при самостоятельном изготовлении дверного полотна. В заводских условиях для этой цели используется так называемое пазо-гребниевое соединение, изготовить которое даже ручным фрезером весьма сложно. Можно, конечно, попробовать и такой подход к делу, но есть вариант и проще – паз можно точить, а шип можно не нарезать. Таким образом количество таких соединений сводится к минимуму – они остаются только на раме, но и там все можно свести только к пазам. Начнем по порядку.

  1. Готовим раму. Понадобится доска размером 20 на 100 мм – желательно сухая и ровная, а еще и строганная. Меньше придется обрабатывать и доводить до кондиции. Необходимы четыре фрагмента – 2 доски по 2000 мм и 2 доски по 600, 700, 800 или 900 мм (в зависимости от того, какой ширины вам необходимы двери).
  2. Для начала концы этих досок уменьшаем по толщине – делаем вполовину меньше. Цель этой операции заключается в том, чтобы сложить дощечки друг с другом и при этом не увеличить толщину изделия в целом. Эту операцию лучше произвести ручным фрезером, но если хватит сноровки, то можно и ручной ножовкой, что очень трудно и не гарантирует того, что соединение получится плотным. А оно должно быть плотным и равномерным по всей поверхности, иначе двери получатся хлипкими.
  3. Дальше соединяем доски в раму. Самый главный нюанс на этом этапе решения вопроса, как сделать межкомнатную дверь своими руками, это выдержать углы в рамке в пределах 90 градусов. Естественно, не следует забывать о качественном скреплении досок – как минимум по три самореза в каждом углу придется установить.

Как сделать дверь из дерева своими руками фото

Пока с рамой все. Дальше дело за внутренним наполнением. В принципе, есть и другие варианты изготовления дверей из досок, и об одном из них вы можете посмотреть в этом видео.

Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно

Существует несколько вариантов наполнения дверного полотна. Ни для кого не секрет, что его можно сделать глухим или же оборудовать стеклянной вставкой. Рассмотрим два эти варианта.

  1. Стеклянная вставка. Для ее установки в стеклянную рамку полость в 20 мм нужно будет уменьшить до ширины всего в 5 мм. Опять-таки, понадобится рейка толщиной в 7,5 мм. Как вариант, можно взять рейку такой же толщины, как и черновая рамка и выбрать в ней паз необходимой ширины с помощью ручного фрезера, что будет намного лучше. После чего вложить ее вместе со стеклом в раму и установить наличники с другой стороны полотна. Таким образом получится стекло во всю высоту двери – с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Если в доме есть маленькие дети, то имеется риск, что такое стекло будет разбито. В классическом варианте стекло занимает две третьи части высоты полотна, и чтобы установить его таким образом, нижнюю часть двери придется сделать глухой.
  2. Глухое дверное полотно. Здесь все намного проще, чем со стеклянной вставкой, и существуют два варианта решения этого вопроса. Самый элементарный из них заключается в приобретении ламинированной ДСП и установки ее между двумя наличниками. Здесь имеется один нюанс – ДСП придется приобретать толщиной 10 мм и устанавливать в два слоя. Либо же подгонять толщину черновой рамы под стандартные листы мебельной ДСП, которая составляет 16 или 18 мм. Второй вариант наполнения полотна, максимально приближенный к дереву, это вагонка. Ее минимальная толщина составляет 12,5 мм, и устанавливать ее придется в два слоя, так как она имеет только одну лицевую сторону. Это значит то, что толщину черновой рамы придется увеличить до 25 мм, а толщину наличников уменьшить до 7,5 мм.

Как самому сделать двери фото

И наконец комбинированный вариант дверного полотна – нижняя часть глухая, а верхняя стеклянная. Дополнительно здесь в черновую раму нужно будет вставить поперечную перемычку, что потянет за собой ряд перетрубаций. В первую очередь, это вставка для установки стекла – в этом случае она же будет выступать разделителем между глухой и стеклянной частью дверей. Слишком широкой ее делать не нужно – на 20 мм меньше ширины используемого наличника будет в самый раз. Во-вторых, несколько видоизменится процесс сборки полотна, а вернее ее верхней прозрачной части – стекло в такой ситуации будет устанавливать несколько сложнее. С этим моментом придется повозиться. Зато дополнительная перемычка добавит дверному полотну жесткость, что непременно отразится на прочности и долговечности изготовленных своими руками дверей.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

  1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
  2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.
  3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

Как сделать дверь из досок своими руками фото

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Как сделать рамку для двери?

Как сделать рамку для двери?

Иногда объединение пространства смежных помещений является самым оптимальным планировочным решением. Причиной тому, как банальная нехватка пространства, при которой на счету каждый квадрат жилой площади, так и соображения эстетического восприятия интерьера.

Да и потом, если рассудить чисто практически: дверь бывает далеко не всегда нужна — так зачем же тратиться на её покупку. Гораздо проще, в соответствии с концепцией стиля отделки интерьера, выполнить обрамление дверных проёмов лепниной или облицевать их деревянными планками.

Рекомендуем так же посмотреть видео в этой статье, темой которого является обрамление дверного проёма из полиуретана.

Самый простой способ облагораживания проёма

Если просто взять и снять дверь с петель, голая коробка в проёме не будет хорошо смотреться. Полупетли и ответная планка замка, будут мозолить глаза, и нарушать гармонию в интерьере. Чтобы этого избежать, проём, в котором нет двери, можно и нужно красиво облицевать, после чего он, как говорится, станет той самой «вишенкой на торте».

Использование дверных доборов

Первый вопрос, который может возникнуть у читателя: «Обязательно ли при облагораживании проёма демонтировать дверную коробку?». Её можно оставить, но только в одном случае – когда облагораживание проёма осуществляется деревянными доборами, и при условии, что старая коробка установлена ровно.

  • Если же дерево изношено, его лучше удалить, и выровнять проём обычными строгаными досками толщиной 15-20 мм. Их ширина подбирается по толщине стены. Заготовка под горизонтальную планку отпиливается по ширине проёма, а две боковые стойки вырезают по его высоте, минус толщина поперечины, которая будет опираться на их торцы.

Доска для выравнивания проёма

  • Если откосы двери неровные, то под выравнивающие планки вставляют деревянные клинья, проверяя правильность их положения по уровню. Зазор, образовавшийся между доской и поверхностью откоса, заполняют монтажной пеной, дают ей высохнуть, и только потом приступают к нарезке и установке декоративных планок.
  • Их роль играют доборы, используемые для облицовки откосов в глубоких проёмах, которые невозможно перекрыть коробкой. В нашем случае, их устанавливают поверх старой коробки, или обрамления из доски, которое делается исключительно ради выравнивания.

Пистолет шпилькозабивной пневматический

  • Если проём ровный, то в принципе, монтировать доборы можно и прямо к базовому основанию. Но тогда в них придётся сверлить отверстия под дюбели, которые, как ни прячь, будет видно. Можно использовать декоративные заглушки, но они регулярно теряются, оставляя места креплений на виду.

Обратите внимание! Когда добор монтируется к деревянному коробу, то в качестве крепежа можно использовать микрошпильки, которые заходят в толщу планки, и остаются практически незаметными. Но для этого нужен вот такой инструмент, который вы видите на фото сверху.

  • Нарезка и установка доборов выполняется аналогично элементам выравнивающей рамки. Теперь, когда вы имеете идеально ровные откосы, смонтировать на них облицовку своими руками проще простого. Главное, при нарезке не повредить лицевую поверхность декоративных планок.

Облицовка доборами в проёме для раздвижной двери

К тому же, очень важно сделать качественные срезы, что при работе с ножовкой не всегда получается. Лучше всего для этой цели пользоваться торцовочной пилой. Она просто незаменима и в том случае, когда выполняется обрамление дверных проёмов из лепнины, о которой пойдёт речь в следующей главе.

Обрамление полимерной лепниной

Лепнину из гипса сегодня используют разве что для оформления помещений стиле рококо, ампир или ренессанс – да и то, дизайнеры давно интерпретируют их на современный лад. Работать с гипсом сложнее, да и цена такой отделки выше, так что наилучшей альтернативой ему, является лепнина из полиуретана, выполненная в лучших традициях классической архитектуры.

Дюрополимер или полиуретан: в чём разница

Относительно недавно появилось такое понятие, как дюрополимерная лепнина. Что это такое, и чем данный материал отличается от полиуретана? А это композит, который под высоким давлением изготавливают из полистирола. Он имеет высокую плотность — а соответственно и прочность, чем выгодно отличается от пенопласта.

  • К отрицательным качествам изделий из дюрополимера, относится больший, чем у полиуретана вес, и достаточно скудный ассортимент. К преимуществам – прекрасная механическая прочность. Это свойство вдвойне ценно, когда речь идёт о дверных проёмах, ведь понятно, что в процессе занесения в комнату габаритной мебели, всегда есть опасность зацепить и повредить декор.

Немного о монтаже

Небольшая инструкция, представленная в этой главе, поможет вам разобраться с монтажом полиуретановой лепнины. По большому счёту, нет особой разницы, куда именно она устанавливается: на стену, потолок или в проём – технология будет одинаковой.

  • Перед декорированием проёмов, изделия нужно адаптировать к окружающей среде, поэтому им необходимо сутки-двое полежать в помещении. Так как монтаж декора производится клеевым способом, очень важно, чтобы поверхности, с которыми будет соприкасаться клей, были чистыми. Поэтому с них желательно не просто удалить пыль, но и обезжирить растворителем (только не ацетоновым) тыльную сторону изделий.
  • Работы следует производить при температуре выше +10 градусов. Монтаж лепного декора рекомендуется осуществлять до того, как приступить к финишной отделке потолков и стен. При раскрое молдингов нужно учитывать, что на срезание углов уходит около 10 см их длины. При этом необходимо так же иметь в виду повторение рисунка, если таковой имеется на лицевой поверхности.

Элементы дверного декора из полиуретана

  • При работе с полимерной лепниной, под рукой должны быть такие инструменты, как уровень, угломер, рулетка, мебельный степлер, набор резиновых шпателей, пистолет для клея, ножовка, торцовочная пила, канцелярский нож. Что касается расходных материалов, то нужно иметь два вида клея: монтажный и стыковочный.
  • Очень важно, чтобы заштукатуренное или зашпаклёванное основание, на которое будет клеиться лепнина, хорошо просохло. В противном случае декор может отслоиться, что испортит не только работу, но и материал. На базовое основание, изделия сажают на монтажный клей, а при стыковке элементов декора между собой, пользуются клеем.
  • Монтажный клей наносится на торец лепного изделия слоем толщиной около 5 мм. Лепнину следует плотно прижать к стене, а выступившие наружу излишки сразу же убрать шпателем. После стыковки горизонтальных и вертикальных элементов обрамления с помощью клея, их дополнительно крепят металлическими скобками.

Два в одном: и клей, и шпаклёвка

  • Примерно через сутки, но не раньше, нужно будет срезать излишки стыковочного клея. Это, пожалуй, самая кропотливая работа. Выполнять её следует очень аккуратно, так как стыков не должно быть видно — от этого зависит внешний вид дверной рамки. Изделия из полиуретана продаются уже огрунтованными под покраску, так что после удаления клея можно приступать к шпаклёвке.

Для этой цели используется либо специальная эластичная шпаклёвка для отделки полиуретана, либо клей- белого цвета, которая, как «два в одном», может применяться и для монтажа лепнины, и для отделки стыков. После того, как зашпаклёванные стыки высохнут, их поверхность требуется отшлифовать наждачной бумагой с мелкой посыпкой, убрать пыль – и можно приступать к покраске.

Мастерим теплую дверь своими руками

Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого — это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция — изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
— доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
— доски толщиной 20 — 25 мм для обшивки дверного каркаса;
— рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
— пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
— яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
— грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
— дверные петли — 4 шт (учитывая вес конструкции);
— врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
— стеклопакет;
— уплотнитель для стеклопакета и дверей;
— столярный клей;
— саморезы;
— однокомпонентная шпаклевка по дереву;
— монтажная пена для установки двери.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород — например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.




Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку — упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.







Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.










Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.






Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

















Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.









Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
  • Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

  • саморезы;
  • столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

  1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
  2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
  3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
  4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
  5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
  6. Временные перемычки удаляют.
  7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

  1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
  2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
  3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
  4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
  5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
  6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать рамку для двери?

Ремонт боковых рамок дверей

Локальная покраска рамки дери (оконного проема)день 1000–1500 руб. Полная покраска рамки дери (оконного проема)1 день 1500–3000 руб.

Неглубокие (поверхностные)15 мин 400 руб. Средниедень 1000–3000 руб. Глубокиедень 1200–3400 руб.

до 5–10% площади детали1 день 1000–1500 руб. свыше 10–15% площади детали1 день 2000–3000 руб.

Вмятины (на двери)

до 5 смдень 300–1000 руб. до 10 смдень 1000–2000 руб. до 15 смдень 1200–3000 руб. до 20 смдень 1500–3000 руб. свыше 20–25 см1-2 дня от 2000 руб.

Локальная полировка15 мин 400 руб. Экспресс полировка15 мин 400 руб. Восстановительная полировка15 мин 400 руб.

Если вы приехали в наш сервис, значит, ремонт рамки бокового стекла автомобиля уже откладывать нельзя. В первую очередь специалисты сервиса оценивают характер дефекта и сложность его устранения. Из этих факторов и складывается стоимость услуги.

Не исключено, что мастера предложат не ремонт, а замену детали, которая оправдана в случае ее сильного повреждения — иногда проще и дешевле заменить новой, чем ремонтировать. При незначительном дефекте возможен локальный ремонт, который позволит сэкономить время и деньги автовладельца. После этого клиент отдает ключи от транспортного средства, заполняет необходимую документацию и ждет назначенного времени.

Мы не против того, чтобы вы присутствовали при проведении работ, но мастера лучше не отвлекать.

Разбор

Основной этап начинается с демонтажа обшивки, бокового зеркала и стекла двери. Теперь за дело берется рихтовщик. Он восстанавливает первозданный вид рамки, если на ней есть вмятины.

Вмятины

После можно заняться и эстетической стороной. При повреждении ЛКП, наличии вмятин и трещин без шпатлевания не обойтись. Опытный шпатлевщик счищает испорченное покрытие, наносит слой шпаклевки, а после высыхания тщательно шлифует и грунтует.

Окраска

Кто-то может подумать, что осталось дело за малым — окраской. Однако у этого этапа, так же как и у всех предыдущих, есть подводные камни. В первую очередь колорист должен подобрать цвет краски, который на 100% совпадает с тоном всех остальных кузовных деталей. У колористов нашего сервиса достаточно опыта и возможностей, чтобы решить эту задачу «на отлично». Грамотный подбор цвета и профессионализм, присущий нашим малярам — гарантия того, что никто не заметит перехода цветового тона, даже при пристальном рассмотрении.

Сушка, полировка и сборка двери

Завершающие этапы кузовного ремонта рамки бокового стекла машины — сушка и полировка. После того как деталь приобрела первозданный вид, ее устанавливают на место, так же как и стекло, обшивку двери и уплотнительные резинки.

Стоимость кузовного ремонта автомобилей зависит от множества факторов. Поэтому если авто требуется помощь жестянщиков и маляров, звоните по указанному на сайте телефону или приезжайте в наш сервис. Очный осмотр позволит назвать точную цену услуги и срок выполнения работы.

Для различных моделей авто используются оба вида сварки, шовная и точечная. Для демонтажа точечной сварки наши мастера высверливают сварные точки. Большую часть сварного шва можно обрезать «болгаркой». В углах рамки применяется электрозубило. При установке рамки на штатное место мы применяем те же способы сварки, которые использовал автопроизводитель.

Да, мы можем отремонтировать большую часть повреждений алюминиевой рамки — заварить трещины, переломы алюминиевого профиля аргоновой сваркой, выправить небольшие вмятины. К сложным случаям относится ремонт растянутого алюминия. Растяжения алюминиевого профиля не поддаются ручной рихтовке, пластичность металла мешает ему принять начальную форму. Так как для дорогих алюминиевых дверей отдельную рамку трудно найти, дверь приходится заменять полностью.

Правильную геометрию наружного профиля дверной рамки определяют по равномерному зазору между рамкой и верхней частью проема двери. Чтобы проверить геометрию внутреннего профиля, нужно закрыть боковое стекло со снятым резиновым уплотнителем. Зазоры по периметру должны быть минимальными. Но абсолютно точные замеры дает только компьютерный стенд с заводскими базами контрольных точек кузова.

Это отдельные операции, которые не относятся к кузовному ремонту. Но при разборке двери, которая необходима для ликвидации ржавчины, мастер отметит все неисправности дверных механизмов. Если вы включите их ремонт в наряд-заказ, мы привлечем механиков и автоэлектрика для работ с замками и электростеклоподъемниками. Мало того, такой ремонт обойдется вам дешевле, так как не потребует лишней разборки двери.

Правильно окрашенная наружная поверхность дверной рамки достаточно надежно защищена автоэмалью и лаком, пока на ЛКП не появились сколы и царапины. При любительских ремонтах часто забывают об антикоррозионной обработке внутренних пазов профиля рамки. В эти места вода попадает при любом опускании стекла в дождливую погоду. Не защищенный антикоррозионным грунтом металл быстро начинает ржаветь.

Нужно точно использовать пропорции отвердителя, предписанные инструкцией. Лишний отвердитель может повлиять на цвет краски. Наносить шпаклевку можно только на полностью высохший слой. Не замешивайте большие порции шпаклевки, которые не сумеете быстро использовать, так как она быстро полимеризуется.

Конечно, если вы хотите изменить экстерьер машины, мы можем это сделать. Чтобы выдержать общий стиль, советуем перекрасить и крышу машины. Модный цветовой тюнинг многие автопроизводители используют и при заводских покрасках. Учтите, что после комбинированной окраски, необходимо перерегистрировать изменение цвета в ГАИ. Для этого мы выдадим вам справку соответствующей формы.

Кроме того, что через сквозную ржавчину в салон проникают сквозняки и дождевые капли, ослабляется прочность двери. Если не ликвидировать очаги коррозии, из сгнившей рамки может выпасть стекло. Опасен переход ржавчины на связанные кузовные элементы — крышу, стойки, наружную панель и каркас двери.

Мы часто сталкиваемся с такой неисправностью передних дверей ВАЗ-2110. Поломка связана со слабым ограничителем открывания двери у этой модели. Открываясь на 180 градусов, дверь ломает ребра жесткости каркаса, сминает тонкую кромку. Все эти неисправности ремонтируются, но стоимость ремонта сравнима с заменой двери, которую можно недорого купить на авторазборке.

Оклейка виниловой пленкой считается методом декорирования машины. Для защиты от ржавчины достаточно качественной покраски рамок (в три слоя автоэмали с трехслойной лакировкой). Но эластичную пленку можно рассматривать как дополнительный слой защиты кузова от царапин и сколов, которые становятся очагами ржавчины.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.

Как сделать рамку для зеркала?

Рама для зеркала – не просто способ оформить полотно и скрыть дефекты краев. Рамка выполняет роль акцента, украшающего элемента помещения. Она либо гармонирует с окружающим пространством, подчеркивая его, либо является яркой частью, изюминкой. В связи с этим так важно грамотно оформить зеркало.

Рамка может быть любой формы, размера, цвета – все зависит от фантазии мастера и его вкуса. Материалы изготовления тоже подойдут разнообразные – от классического дерева, до практичных потолочных плинтусов. Хотите нечто уникальное? Используйте ракушки, цветные стекла, пробки, толстую веревку – вариантов декорирования неограниченное количество. Главное – воплощение идеи, тщательное планирование, подбор материала и осуществление задуманного.

В обзоре рассмотрим несколько вариантов оформление рамки зеркала и расскажем, для каких помещений их лучше использовать.

Требования к оформлению рамы зеркала с учетом места установки

При выборе декора для зеркального полотна важно учитывать особенности, интерьер помещения, где зеркало планируют размещать.

  • В ванной комнате высокая влажность, поэтому рамка должна не портиться от воды, быть устойчивой к коррозии. Лучший выбор – пластик, обработанное специальным составом дерево, оцинкованный металл, стекло.
  • В помещениях, находящихся с солнечной стороны, рамка зеркала должна быть устойчивой к ультрафиолету. Предпочитают материалы, которые не подвержены линейному расширению при нагреве. В таком случае пластик исключен.
  • В коридоре для рамы зеркала желательно применять материалы, которые легко очищаются. Особенно это актуально для напольных полотен или когда в доме есть маленькие дети. Если раму будет невозможно или очень затруднительно очистить от загрязнений, она вскоре потеряет красивый привлекательный вид, зеркало придется убрать.

Помимо практичности, оформление рамы должно гармонично сочетаться с интерьером, соответствовать стилю дома или отдельной комнаты.

Рамка для зеркала из дерева

Это один из самых изысканных вариантов и самых практичных. Деревянная рама смотрится выигрышно в помещении любого типа и дизайна. Изготовить раму можно из любых древесных полуфабрикатов, однако для простоты работ конструкция должна иметь квадратную или прямоугольную форму.

Для рамки понадобятся материалы:

  • инструменты – молоток, наждачная бумага;
  • крепежные элементы – клей, гвозди, саморезы;
  • декор – краска, лак, средство для обезжиривания поверхности.

Техника создания деревянной рамки для зеркала:

  • заготовку разрезать на 4 части в соответствии с габаритами зеркального полотна;
  • отшлифовать торцы, если древесина зернистая – несколько раз;
  • срезать углы под 45 градусов;
  • иногда целесообразно (когда рамка большого размера) на торцах делать пазы, но можно обойтись без них;
  • хорошо смазать клеем стыки, а после просушки скрепить стороны между собой шурупами;
  • для задней части подготовить лист из фанеры в размер рамы, отшлифовать поверхность несколько раз;
  • очистить рамку от пыли;
  • монтировать зеркало и прикрепить заднюю крышку.

Готовую рамку для зеркала дополнительно покрывают краской или лаком либо предусматривают другой декор.

Применяем потолочный плинтус

Если нет возможности обрабатывать дерево для получения рамки для зеркала, вполне подойдет потолочный плинтус. Материал доступен в продаже, есть разные варианты – с узором и без него, широкий и узкий. Итак, техника изготовления:

  • нарезать плинтус по размеру зеркального полотна, стыки под 45 градусов;
  • скрепить элементы клеем и оставить высыхать;
  • обработать стыки с задней и передней стороны шпаклевкой;
  • покрасить рамку в любой цвет, отвечающий интерьеру;
  • вырезать заднюю крышку из фанеры или картона;
  • распределить по крышке клей, приклеить зеркало и раму.

Оформление шнуром, ветками

Совершенно не обязательно мастерить рамку для зеркала в стандартном понимании этого слова. Полотно можно оформить подручными материалами, которые не требуют особой обработки или применения инструментов, но гармонично дополняют интерьер.

К примеру, красиво и оригинально смотрится рамка, сделанная из шнуров. Для этого понадобится толстая веревка, фанера, из которой вырезается задняя крышка для зеркала, гвоздики, клеящий пистолет.

Для начала вырезают задник (используют фанеру или другой плотный материал). Он должен быть больше зеркала (по 5-6 сантиметров со всех сторон). После этого к заготовке прикрепляется зеркальное полотно (фацет на зеркале может присутствовать). Осталось по периметру приклеить веревку или шнурок. По желанию можно окрасить обрамление в подходящий цвет или же оставить как есть.

Еще проще делать рамку для зеркала из веточек. Для декора используются ветки любого дерева.

Выполнить работу можно двумя способами:

  • клеить ветки на тыльную сторону рамы;
  • крепить на лицевую сторону, прямо на зеркало.

В первом случае такой способ будет актуальным для небольших по размеру зеркал, во втором – для крупных рам. Чтобы материал не портился и надолго сохранил первоначальный внешний вид, его нужно обработать антисептиком и покрыть лаком.

Что лучше – купить готовое зеркало в раме или сделать его самостоятельно?

Однозначного ответа нет – каждый выбирает на свое усмотрение. Некоторым проще заказать зеркало и не волноваться о его оформлении. Другие хотят максимально подходящее к интерьеру изделие, поэтому склоняются к самостоятельному изготовлению рамки.

В любом случае, от вас потребуется усидчивость и желание творить, чтобы рамка получилась действительно привлекательной и радовала глаз.

Как сделать деревянную дверь своими руками — пошаговое руководство

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

  1. Этап подготовки
  2. Материал
  3. Инженерное решение
  4. Тип полотна
  5. Пиломатериалы
  6. Разновидности и габариты
  7. Схема двери
  8. Порядок изготовления
  9. Короб
  10. Полотно
  11. Изготовление рамы
  12. Изготовление полотна
  13. Обработка двери
  14. Подготовка к монтажу

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

  • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

  • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

  • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
  • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

  • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
  • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
  • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

  • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

  • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.