Как сделать длинное сверло по дереву?

СВЕРЛА ДЕЛАЮ САМ

У многих любителей самодеятельного технического творчества нередко возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра. Конечно, сейчас продаются специальные сверла для этого, но порой случается так, что подходящего сверла заводского изготовления под рукой в нужный момент нет. Я, например, уже не первый год работаю с металлом, строю разные самоделки, а когда возникла необходимость просверлить в швеллере № 30 с толщиной стенки 6 мм отверстие диаметром около 70 мм, то оснастки для этого в моей мастерской не оказалось. Вот и решил сделать нужный мне инструмент самостоятельно из подручных средств. Надеюсь, мой опыт будет полезен и другим самодельщикам. Предлагаю несколько вариантов приспособлений, пригодных для решения обозначенной задачи.

СВЕРЛО ИЗ… ПОДШИПНИКА

Взял отслуживший свое ступичный двухрядный автомобильный шариковый подшипник. Обоймы таких изготавливаются из высокопрочных сталей ШХ15 или ШХ20 твердостью 65 единиц по НRС. Я рассудил так: если сделать из внешней обоймы зубчатую коронку, то она должна «взять» металл более низкой твердости – тот же строительный швеллер, например, из конструкционной стали. Разумеется, долго такой «самопал» не прослужит, много отверстий не сделаешь, но мне много и не требуется. А уж дерево или гипсокартон им можно будет обработать запросто.

Вытряхнув из внешней обоймы подшипника все содержимое, разметил с одного торца зубья. Для этого наклеил на обойму шаблон, представляющий собой полоску, вырезанную из школьной разлинованной тетрадки. Маркером, контролируя линейкой, разметил зубья равномерно по всей окружности с учетом направления вращения будущего сверла.

Эскиз сверла из ступичного шарикоподшипника внешним диаметром 72 мм

Передняя кромка зуба делается перпендикулярно линии торца обоймы или с небольшим наклоном. Наклон зависит от твердости обрабатываемого материала: чем материал мягче, тем профиль зуба должен быть острее. Задняя кромка представляет собой диагональную линию, соединяющую вершину одного зуба с основанием соседнего. Затем, взяв «болгарку», вырезал зубья по нанесенной разметке. Их высота равна 10 мм.

Теперь нужно как-то закрепить обойму с режущей кромкой в патроне сверлильного станка или дрели (как в моем случае). Для этого я использовал выпуклые чашки крепления штока автомобильного амортизатора – они почти без зазора вошли внутрь самодельной «коронки». Если не входят, то нужно подогнать их диаметр под внутренний диаметр обоймы. Стягивая шпилькой М12 чашки, установленные своей выпуклой частью к дрели, зажимаем обойму подшипника между ними. Со стороны зубьев чашка зажимается с двух сторон гайками. Над режущей кромкой шпилька возвышается на 10 – 15 мм, и на этой длине она стачивается до диаметра 10 мм – это необходимо для центровки сверла в обрабатываемой детали. То есть, по центру будущего отверстия большого диаметра нужно предварительно сделать «направляющее» отверстие диаметром 10 мм. При этом важно отцентрировать сверло относительно оси вращения – шпильки М12, если диаметр отверстия в чашке больше. Здесь поможет шайба 12 мм под гайкой, подобранная по внешнему диаметру так, чтобы она соприкасалась внешней кромкой с вогнутой поверхностью чашки.

Наклон передней кромки зуба зависит от твердости обрабатываемого материала Зубья следует нарезать с равномерным шагом, воспользовавшись бумажным шаблоном Чашки штока автомобильного амортизатора отлично фиксируют обойму на оси Ассортимент ступичных подшипников позволяет делать сверла разных диаметров

Итак, самодельное сверло готово. Работать им следует на небольшой скорости, поливая место реза смазочноохлаждающей жидкостью, в качестве которой я обычно применяю мыльную воду. Мощность сверлильного оборудования должна быть достаточной, чтобы сверло не останавливалось.

Ассортимент ступичных подшипников данного типа довольно велик, поэтому можно подобрать диаметр сверла в соответствии с практически любой задачей. Достаточно пройти по автомастерским – старые ненужные подшипники и амортизаторы там, как правило, просто выбрасываются в металлолом.

Однако высокоуглеродистую или нержавеющую сталь AiSi304 толщиной 1,5 мм таким сверлом мне «взять» не удалось… Что ж, значит, будем делать другое!

БЫЛА ПИЛА – СТАЛО СВЕРЛО

В основе – все то же сверло из подшипника. Причем, можно использовать даже окончательно затупившееся, поскольку теперь оно будет выполнять лишь вспомогательные функции. В режущей части этого инструмента используется кусок полотна ленточной пилы шириной 30 мм, изготовленной из высокоуглеродистой стали.

Стоит отметить, что встречаются полотна пил из самых разных марок стали, поэтому, прежде чем приступать непосредственно к изготовлению приспособления, рекомендую провести небольшое тестирование. С силой надавив на полотно, попробуйте оставить царапину на материале, который планируется сверлить. Если след четкий и образуется стружка, то все в порядке – такая пила подходит. Если же явного задира и стружки нет, то это полотно не годится для данной задачи – нужно поискать другое, потверже.

Фрагмент эскиза сверла с режущей кромкой из ленточной пилы

Длину режущей части будущего сверла прикинуть нетрудно: она равна внутреннему диаметру обоймы подшипника, умноженному на число π. Затем на пилу со стороны, противоположной зубьям, наклеиваем бумажный шаблон, и при помощи «болгарки» делаем равномерно по всей длине прорези на глубину около 7 мм, они должны быть перпендикулярны кромке.

Далее берем кусок трубы с внешним диаметром несколько меньше внутреннего диаметра обоймы подшипника и разрезаем его с одной стороны вдоль. В полученную прорезь вставляем край пилы и оборачиваем ее вокруг трубы. На этом этапе обязательно нужно использовать защитные очки и рукавицы, поскольку упругая жесткая пила может и лопнуть. Кстати, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты и беря в руки «болгарку» – помните о технике безопасности! У получившегося цилиндрического сегмента немного подгибаем (не снимая очки!) выпиленные ранее зубья гребенки внутрь.

Сверло из подшипника здесь служит оснасткой для закрепления пилы Марка ленточной пилы подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала Используя СИЗ (очки, перчатки), по шаблону делаем насечку на гладкой стороне отрезка ленточной пилы и загибаем зубья получившейся гребенки немного внутрь

Чашку со стороны режущей кромки сверла из подшипника нужно доработать по диаметру, чтобы между ней и обоймой свернутый отрезок пилы проходил как можно более плотно. Вставляем пилу в обойму до упора, так чтобы она выступала над обоймой на 10-15 мм. Сильно затягивая гайки на центральной шпильке, зажимаем пилу в обойме. Центрирование сверла производим аналогично описанному выше варианту.

Проверено: такому сверлу «по зубам» (буквально) даже работа с «нержавейкой»! Но как быть, если нужно проделать отверстия не столь значительного диаметра, но все же существенно большего, чем диаметры сверл, обычно использующихся в быту? Скажем, от 20 до 30 мм. На этот случай я тоже изготовил оснастку.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКИ

Твердость данного инструмента составляет около 40 единиц по НRС, соответственно, он годится для работы с более мягкими материалами. В качестве заготовки используется торцевая инструментальная головка. Если не жалко, можно взять нормальную, пригодную для откручивания-закручивания гаек, но мне в руки попала уже треснувшая в нескольких местах и практически бесполезная по прямому назначению. Хотя, сразу скажу, брать дешевую китайскую головку точно не стоит – она, скорее всего, «пластилиновая», и ничего просверлить ей не получится. И предпочтительнее, чтобы головка была на 12 граней.

Эскиз сверла из торцевой инструментальной головки В качестве заготовки для сверла лучше использовать 12-гранную инструментальную головку Такому самодельному сверлу «по зубам» дерево, шифер, гипсокартон и другие, не самые твердые материалы Шаг и величина зубьев могут быть самыми разными – есть возможность для экспериментов! Сверло из золовки можно использовать и как самостоятельный инструмент, и как оснастку для сверла из подшипника

В моем случае головка была сильно б/у, но довольно качественная, ударная, с гнездом «на 22». Внешний диаметр ее равен 30 мм. Описанным выше способом разметил и нарезал зубья – их получилось всего шесть, высотой около 5 мм. Вставил в центральное отверстие головки шпильку М12 и собрал сверло – думаю, идею читатель уже хорошо уяснил. Центрирование шпильки осуществил подбором шайбы, надетой на нее и плотно соприкасающейся с внутренними гранями головки. Хвостовик, возвышающийся над режущей кромкой на 10 – 15 мм, обеспечивает центровку при сверлении.

Толщина стенки этого профиля 2 мм, отверстия диаметром 70 мм сделаны в нем самодельным сверлом – хорошая работа!

Подведу итоги. Все три сверла, сделанные мной из «чермета», работают. Они прекрасно сверлят пластик, гипсокартон, резину, шифер, дерево, ячеистые блоки, алюминий, медь, низкоуглеродистые стали (типа Ст.3). Нержавеющая сталь поддается только сверлу из ленточной пилы. Понятно, что стойкость и долговечность самодельного инструмента зависят как от твердости обрабатываемого материала, так и от качества используемых для изготовления заготовок. Для работ по дереву, например, его хватит надолго, а при сверлении среднеуглеродистой стали сверло понадобится, скорее всего, часто перетачивать. Главное же достоинство такой оснастки – в доступности. Для ее изготовления нужны ничего не стоящие бросовые материалы, которые найдутся в хозяйстве любого самодельщика, а в результате получаются очень даже полезные вещи.

Рустам ШЕЙКО, г. Заславль (Беларусь)

Особенности удлинителей для сверла

  1. Что это такое?
  2. Какими бывают?
  3. Как сделать своими руками?

В процессе строительных работ необходимыми инструментами являются сверла и дрель. В настоящее время существует большое количество различных моделей насадок в зависимости от размеров, типа хвостовика. Некоторые образцы могут подойти не для всех дрелей. В таких случаях нередко используют специальные удлинители для подключения к патрону агрегата. Сегодня мы поговорим об особенностях таких дополнительных инструментов и о том, каких видов они могут быть.

Читайте также  Как сделать стул своими руками из дерева?

Что это такое?

Удлинитель для сверл представляет собой небольшую вытянутую конструкцию, которая позволяет удлинять изделие и делать более глубокие сквозные отверстия в различных материалах. При этом любой удлинитель должен быть немного меньше в диаметре по сравнению с самим сверлом. Кроме того, при работе с таким дополнительным аксессуаром следует внимательно корректировать режимы резания при сверлении.

На сегодняшний день отдельно выпускаются такие удлинители, предназначенные для определенных типов сверл (перьевых моделей, для ударных буровых кромок). Они могут значительно отличаться друг от друга некоторыми конструктивными особенностями, что необходимо учитывать при выборе подходящего варианта. Эти аксессуары для сверл чаще всего изготавливаются из качественной стальной основы. Но встречаются и некоторые модели, сделанные из особых типов пластмассы. В среднем общая длина данных изделий может составлять примерно 140-155 миллиметров.

Дополнительные детали для сверла достаточно легко закреплять. Они, как правило, имеют шестигранные хвостовики, которые одним движением можно закрепить в патроне электрического агрегата и легко открепить его. Многие модели предусматривают возможность быстрой замены такой оснастки.

Какими бывают?

Удлинители могут быть самых разных типов. Можно выделить следующие варианты таких строительных аксессуаров.

  • Удлинитель для сверла Левиса. Эта модель, предназначенная для спиральных изделий, представляет собой тонкую металлическую трубку цилиндрической формы, на одном конце которой размещается маленький шестигранный хвостовик. Чаще всего этот вид используется для создания сквозных глубоких отверстий в деревянных поверхностях большой толщины. Такие удлинители иногда идут в одном комплекте со специальным имбусовым ключом. Данная разновидность с шестигранным хвостовиком может обладать большей толщиной по сравнению со всеми остальными видами таких аксессуаров.

Чаще всего эти удлинители изготавливаются из прочной углеродистой стали.

  • Удлинитель для сверла Форстнера. Такая разновидность имеет вид тонкой металлической конструкции с шестигранным хвостовиком (его длина обычно составляет около 10-12 миллиметров). На другом конце изделия размещается небольшое уплотнение для соединения. Общая длина всей детали, как правило, достигает примерно 140 миллиметров.

  • Модели для перьевых сверл. Данные изделия для удлинения имеют цилиндрическую вытянутую форму. Наконечник круглой формы, он немного сужается к концу. Часто этот удлинитель используют не только для того, чтобы сделать более глубокие отверстия, но и для того, чтобы осуществить сверление в труднодоступных местах на поверхности. Общая длина всего изделия достигает примерно 140-150 миллиметров.

В отдельную группу можно выделить специальные гибкие удлинители для сверл. Нередко основную часть изготавливают из мягкой черной пластмассы. Иногда этот материал делают с небольшим рельефом. На концах пластика размещаются металлические наконечники, в том числе и шестигранный хвостовик.

Сегодня можно встретить целые наборы, в которых, помимо самого пластмассового удлинителя, идет и комплект из нескольких различных насадок – каждая из них предназначена для определенного типа сверла. При необходимости их можно легко заменить.

Подобные варианты считаются более практичными и удобными в использовании по сравнению с жесткими конструкциями, которые продаются поштучно.

Также отдельно можно выделить и удлинитель SDS. Он имеет цилиндрическую форму. На одном конце изделия имеется тонкая спиралевидная деталь, на другом конце находится шестигранный тонкий хвостовик. Эту модель используют только вместе с ударным буровым инструментом с коронками. Подобные приспособления смогут подойти для сверления кирпичных поверхностей, природного или искусственного камня, бетонных покрытий. Глубина сверления таким строительным аксессуаром может составлять примерно 300 миллиметров.

Как сделать своими руками?

Если вы не хотите приобретать удлинитель в строительном магазине, можно сделать длинное сверло самостоятельно. Для этого сначала нужно взять длинный гвоздь подходящего диаметра. Его шляпку понадобится аккуратно расклепать. Сделать это можно при помощи простого молотка. Все края шляпки гвоздя постепенно обтачивают, понемногу придавая ей заостренную форму обычного сверла.

В процессе заточки режущей части не забывайте о том, что патрон в аппарате всегда вращается по часовой стрелке.

Если в дальнейшем вам придется проводить сверление в рыхлых деревянных поверхностях, шляпку гвоздя лучше расклепать в форме заостренного наконечника. В процессе сверления самодельной деталью происходит уплотнение стенок данного материала, что является важным условием для легкого и быстрого закручивания шурупов. Удлинить сверло самостоятельно можно и путем увеличения длины хвостовика. Чтобы сделать это, нужно в нем создать маленькое отверстие под внутреннюю резьбу. Затем ее нарезают метчиком. На жестком стержне из металла изготавливают внешнюю резьбу. Полученные детали скручивают между собой.

Чтобы добиться максимальной прочности и надежности, образовавшийся стык лучше заварить и тщательно зачистить, но данная процедура не является обязательной.

Хвостовик можно нарастить и другим способом. Для этого сначала нужно подготовить прочный тонкий стержень из металла. При этом его диаметр должен быть немного больше, чем диаметр хвостовика. Его поверхность должна быть абсолютно ровной, без мелких царапин и щелей. Также для работы понадобится токарное оборудование. Наращивание начинают с того, что на токарном станке немного уменьшают диаметр хвостовика. Одновременно с этим в металлическом стержне делают маленькое углубление. Оно будет выступать в качестве отверстия для вставки самого инструмента. После этого хвостовик максимально плотно и прочно закрепляется в стержне.

Место соединения рекомендуется заварить и зачистить. На заключительном этапе уравнивают диаметры старого сверла и нового удлиненного хвостовика. Сделать это также можно при помощи токарного оборудования.В некоторых случаях удлинитель делают посредством сварки нового металлического стержня и сверла. Но при этом диаметры обеих составляющих деталей должны быть одинаковыми. В конце место соединения деталей сваривают и зачищают, чтобы на поверхности не было неровностей и царапин.

О том, какой удлинитель для сверла выбрать, смотрите в следующем видео.

Балеринка по дереву: регулируемое сверло или как сделать большое отверстие

Часто в работе с деревом и материалами на его основе возникает необходимость просверлить ровное круглое отверстие. Можно воспользоваться лобзиком или фрезером, но не всегда такой инструмент оказывается под рукой или выполнить ими работу просто неудобно. Облегчить задачу может балеринка по дереву.

Что такое балеринка по дереву

Круговое регулируемое сверло «балеринка» — приспособление, которое предназначено для сверления круглых отверстий большого диаметра. Инструмент имеет простую конструкцию. Он представляет собой хвостовик с поперечной штангой, на которой закреплены подвижные каретки с резцами. Штанга имеет разметку, по которой можно выставить необходимый разлёт резцов относительно центра предполагаемого отверстия. В середине хвостовика закреплено сверло-сердечник. Оно служит центровочным элементом и опорой при сверлении.

Кроме конструкций с двумя режущими элементами, расположенными симметрично, существуют балеринки с одним резцом или даже с тремя. В последнем случае они располагаются на основе в виде диска с пазами.

Функционал инструмента

Качественная балеринка изготавливается из высокопрочной стали, что даёт возможность использовать приспособление в работе с мягкими, так и с твёрдыми породами древесины.

Данный инструмент имеет регулируемый диаметр сверления. Это позволяет проделывать отверстия практически любого диаметра. Ограничение диапазона сверления зависит от размера балеринки. Производители выпускают приспособления со следующими пределами разлёта резцов:

  • от 30 до 120 мм;
  • от 40 до 200 мм;
  • от 40 до 300 мм;
  • от 40 до 400 мм.

Максимальный диаметр сверления ограничивается штангой, на которой крепятся резцы. Минимальный — толщиной хвостовика.

Сверло-балеринку можно использовать в любых местах, где применение электролобзика или ручного фрезера будет неудобным. К примеру, это может быть собранная и установленная мебель, в детали которой необходимо просверлить аккуратное отверстие, учитывая ограниченное пространство. Ещё один пример — неровная (выгнутая или вогнутая) поверхность. Лобзиком или фрезером сделать всё ровно и аккуратно навряд ли получится. Будет трудно контролировать наклон инструмента относительно поверхности. Балеринка легко справится с такой задачей.

Особенности работы с инструментом

Принцип работы с круговым сверлом прост. Центрирующим сверлом засверливают отверстие, а дальше в работу включаются резцы. Они постепенно проделывают узкую канавку, постепенно прорезая материал по кругу на всю глубину.

Материалы, используемые в работе с балеринкой разнообразные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий один момент — толщина детали должна быть не более 15-20 миллиметров. Этот параметр ограничен длиной резцов. Обычно производитель указывает максимальную глубину сверления на упаковке. При попытке сверлить материал большей толщины могут возникнуть проблемы с рваными краями.

Для применения инструмента с одним резцом характерно биение. Это вызвано отсутствием балансировки относительно продольной оси сверления. Особенно биение будет ощущаться при резке отверстий большого диаметра. Вырезать отверстия с помощью дрели следует на малых или средних оборотах. При работе на сверлильном станке таких проблем не возникает.

Также неудобство при работе может доставить ламинированная или шпонированная поверхность. После прохождения декоративного слоя сверление проходит без проблем.

Особенностью кругового сверла можно считать возможность регулировки диаметра. Расстояние между резцами может быть выставлено по шкале на штанге или более точно с помощью штангенциркуля. Это удобно если нужно сделать отверстие без зазоров под трубу или круглую деталь.

Разнос резцов относительно центра регулируется по отдельности. Необходимо как можно точнее выставлять режущие части. Это избавит от лишних усилий во время работы и продлит срок службы инструмента.

Как правильно выбрать и на что обратить внимание

Выбрать качественное круговое сверло достаточно легко. Главное — знать основные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь, но и не упустить из виду мелочи.

Конструкция, очень важный момент: балеринка по дереву бывает с одним резцом или двумя и более. Для частого использования лучше приобрести вариант с двумя или тремя режущими элементами. Такими приспособлениями легче работать и качество выполняемой обработки будет на приемлемом уровне.

Читайте также  Как красить лестницу из дерева?

Не лишней будет возможность замены отдельных частей. Недорогие круговые свёрла могут иметь цельный хвостовик с несъёмным центральным сверлом и штангой.

Металл, от его качества зависит прочность и способность выдерживать рабочие нагрузки. Качественный инструмент изготавливают из высокопрочной стали или сплавов. Форму хвостовику и держателям резцов придают станочным способом. Штанга обычно штампованная и изготовлена из такого же металла.

В дешёвых вариантах часто применяют мягкий металл или сплавы, которые могут оказаться хрупкими. Под нагрузкой детали могут деформироваться или разрушиться. Такой инструмент долго не прослужит и точности от него добиться также будет сложно.

Качество изготовления, основным признаком является отсутствие люфтов и перекосов. Все детали должны быть подогнаны друг к другу и надёжно крепиться фиксирующими винтами.

Разметка штанги качественной балеринки штампованная. Иногда деления выделяют яркой краской для лучшей видимости.

Резцы, качественные режущие элементы изготавливают из инструментальной закалённой стали. На держателях их крепят заклёпками или с помощью пайки. Цельные резцы с держателями (изготовленные из одного и того же металла) быстро затупляются и не отличаются долговечностью.

Производитель, при выборе любого инструмента и расходников, предпочтение следует отдавать известным и давно проверенным маркам и брендам. Наиболее распространённые — Topfix, Stayer, Irwin, Strum.

Приобретение регулируемого кругового сверла для использования в быту, или в случае необходимости просверлить несколько отверстий, полностью себя оправдывает. Это избавляет от необходимости приобретения дорогого инструмента, который может понадобиться всего несколько раз.

2 способа сделать перьевое сверло своими руками

Вы задумали ремонт на даче, мастерите что-то дома и нужно сделать отверстие в дереве или пластике либо в другой конструкции. Начали перебирать инструменты, а сверла под рукой нет? Напрасно вы решили бежать за ним в строительный магазин или в гараж к соседу. Не всегда подходящая модель есть в наличии в отделе и у знакомых дома. Необходимое приспособление легко сделать своими руками из доступных материалов.

Самодельное сверло из нержавейки и металлического штыря

Смастерить перьевое сверло можно двумя способами. Для первого варианта нужна нержавейка (толщиной около 2 мм), металлический штырь — 8-10 мм диаметром и болт М6.

Перечень необходимых действий для получения инструмента:

  1. На небольшом куске листового металла начертить схему будущего сверла.
  2. Угловой шлифовальной машиной вырезать заготовку.
  3. От металлического штыря отпилить отрезок нужного размера.
  4. Приложить заготовку к пруту и определить примерно глубину прорези.
  5. Проверить, подходит ли будущее перо к отверстию штыря.
  6. На поверхности металлической заготовки, в середине, фломастером нарисовать ширину стержня. По этим отметкам сделать отверстия.
  7. Присоединить перо к острию прута при помощи болта М6 (можно взять и потоньше). Для этого в штыре проделать сверлом углубление, которое будет расположено под прямым углом к прорези. Верхнюю часть стержня просверлить до начала отверстия. В нижней половине сделал резьбу болта. Вставить перо в штырь и измерить середину, затем убрать его из стрежня, на этом месте сверлом прорезать отверстие 6 мм диаметром.
  8. Заточить получившееся сверло наждаком или болгаркой. Использовать то, что есть под рукой.

Изготовление инструмента займет не более 30 минут.

Перьевое сверло из ключа

Изготовить такое сверло можно и из старого ключа. Для работы вам понадобится:

  • ненужный ключ от старого замка;
  • наждак для заточки инструмента;
  • шлифовальная машина с кругом по металлу.

Сначала при помощи болгарки обточить верхнюю половину ключа, сделать ее острой. На этом этапе особая точность не нужна, выполняем работу «на глаз», так как в дальнейшем все равно придется подтачивать заготовку.

Затем в вертикальном положении убирают с поверхности ключа лишние миллиметры. Удалить необходимо одинаковую толщину. Придется обточить около 5-6 мм. Далее такую же работу делают и с боковыми сторонами будущего сверла. Так мастер подгоняет размер стержня под необходимый размер отверстия. Обточить заготовку можно под любой размер. Главное, не забывать измерять соответствие сверла диаметру прорези.

Следующим этапом идет заточка стыков верхней части ключа. Делают это под небольшим углом, для более удобной работы с деревом и пластиком в дальнейшем. Затем убирают шлифовальной машинкой головку заготовки, удаляют неровности наждаком. Перьевое сверло готово. Можно смело вставлять его в патрон дрели и делать нужное отверстие. Этот вариант изготовления довольно быстрый, займет 20-25 минут. Сверлит такой инструмент не хуже фабричного.

Смастерить перьевое сверло самому нетрудно. Как говорится, дело мастера боится. Стоит сделать все по пошаговой инструкции и соблюдать осторожность, меры безопасности при работе с болгаркой. А необходимый материал всегда найдется в каждом доме.

В первом способе нержавейку при желании заменяют любым листовым металлом и делают заготовку в зависимости от диаметра нужного отверстия. Во втором случае подойдет любой ключ, который не пригодится в хозяйстве. Просверлить таким самодельным инструментом можно дерево, пластик, керамику и стекло.

Как изготовить мегасверло для дрели своими руками

Дрель – инструмент универсальный, к ней есть большое количество насадок разного размера. Есть в том числе и коронки для сверления больших отверстий в различных материалах. Но вот беда: глубина сверления в них ограничена размерами насадки. А как быть, если вам нужно сделать не просто большое, но ещё и глубокое отверстие, например, глубиной хотя бы сантиметров 30? Найти такое сверло практически невозможно. В лучшем случае вам придётся выбирать отверстие с помощью обычных длинных свёрл, а результат в этом случае будет далеко от совершенства. Но не всё так безнадёжно! Воспользуйтесь опытом YouTube-мастера под псевдонимом GOOD_WOOD.

Что потребуется для изготовления мегасверла

Первое, что вам нужно подобрать для изготовления самодельного инструмента – трубу подходящего диаметра.

ФОТО: YouTube.com Ещё для изготовления инструмента вам нужен металлический стержень, который фиксируется в патроне дрели. Это может быть кусок металлической арматуры

ФОТО: YouTube.com Последнее, что нужно найти – кусок металла для изготовления заглушки. Автор использовал для этого остаток трубы квадратного сечения. Из неё он и выпилил заглушку по размерам трубы

Алгоритм изготовления большого сверла для дрели

Готовое сверло должно фиксироваться в дрели. А для этого нужно соединить его со стержнем, который подходит к патрону.

ФОТО: YouTube.com Именно для этого и нужно вырезать заглушку по размерам трубы. Особенно стараться с краями нет смысла, потому что она будет привариваться

ФОТО: YouTube.com В заглушке для сверла нужно просверлить три отверстия. Одно из них предназначено для фиксации стержня, о назначении остальных вы узнаете чуть позже

ФОТО: YouTube.com Чтобы заставить трубу выбирать материал при просверливании, на её конце следует сделать коронку, как на заводских свёрлах. Оберните кончик трубы малярным скотчем и сделайте разметку. Смысл в том, что вам нужно разметить трубу на чётное количество зубцов. Это сделать очень просто: делайте отметки точно друг напротив друга. Сначала отметьте 4 линии, потом поделите каждый отрезок ─ и так далее, пока не получатся отметки примерно через каждые 5 мм

ФОТО: YouTube.com Следующий этап разметки – зубья. Здесь всё очень просто: соедините верхние и нижние концы разметки диагональными линиями. По ним нужно выпилить зубья отрезным диском болгарки

ФОТО: YouTube.com Нарезание зубьев – задача непростая, требует аккуратности и терпения. Но при определённом упорстве результат получится примерно вот таким, как на фото

ФОТО: YouTube.com Зубья нужно направить. Вот почему важно, чтобы их было чётное количество. Следует отклонить каждый второй зуб наружу примерно на 2-3 мм, а остальные – внутрь на такое же расстояние. Наружное отклонение даст возможность свободно вынуть сверло из материала, а внутреннее – вынуть отработанный материал из внутренней части сверла

ФОТО: YouTube.com Теперь – окончательная сборка. Закрепите металлический стержень сваркой по центру заглушки. Можно дополнительно использовать гайки

ФОТО: YouTube.com И затем приварите заглушку к трубе с зубцами. Необязательно, но желательно обработать край сварки

Как работать самодельным сверлом

В управлении большим сверлом нет никаких сложностей. Просто фиксируйте его в патроне дрели и работайте.

ФОТО: YouTube.com Это сверло легко справится с древесиной, даже большими стволами

ФОТО: YouTube.com Отверстия получаются большими и глубокими, сверло легко вынимается, не клинит. Вы можете просверлить очень глубокий ход, если постоянно очищать самодельное сверло от попавшего внутрь материала

ФОТО: YouTube.com А для быстрой очистки сверла как раз и пригодятся те два лишних отверстия в заглушке. Используйте ещё один стержень, чтобы вытолкнуть застрявший материал из трубы

Такое большое сверло вы можете использовать для разных целей. В его изготовлении нет никаких сложностей, разве что только потребуется умение пользоваться сварочным аппаратом. Запас хода у такого сверла намного больше стандартной заводской коронки, которая за раз выбирает максимум 5 см. Единственный минус этого сверла, как и других корончатых – невозможность высверливания глухих отверстий в твёрдых материалах.

Если закалить это сверло, то можно делать отверстия и в бетоне, например под водопроводные трубы. Для закаливания лучше использовать трубу из пружинно-рессорной стали. Такую найти непросто, но зато результат в работе с бетоном будет впечатляющим.

Если вам нужно сделать именно глухое отверстие, то есть другой вариант самодельного перьевого сверла:

Коронки и сверла по дереву

Древесина хороша тем, что легко поддаётся сверлению. И в магазинах сейчас можно приобрести огромное количество свёрл для дрелей, которые подходят для создания отверстий и углублений самых разных размеров и конфигурации.

Сверло вставляется в специальный патрон, режущая кромка движется и образует отверстие — таков принцип действия инструмента. По конструкции разные типы свёрл весьма существенно отличаются друг от друга.

Читайте также  Как сделать кормушку для птиц из дерева?

Для увеличения функциональности можно использовать коронки на сверла. Они позволяют вырезать круглые отверстия разного диаметра, работать не только с деревом, но и с гипсокартоном, пластиком, древесно-стружечными плитами.

  • Назначение и характеристики коронок
  • Сверла Форстнера
  • Спиральные свёрла
  • Перьевые свёрла
  • Как работать
  • Как сделать сверло своими руками

Назначение и характеристики коронок

Начать стоит с такого полезного изделия, как кольцевая коронка по дереву. Узнать её по внешнему виду легко: вокруг обыкновенного стержня здесь расположен металлический (или биметаллический, то есть состоящий из двух слоёв разных металлов или сплавов) стакан с зубьями на конце. Также в конструкции коронки содержится специальный элемент, предназначенный для отведения стружки с рабочей поверхности.

При вращении коронки режущие зубья, взаимодействуя с обрабатываемой деталью, вырезают на её поверхности круг требуемого диаметра. Коронки продаются в наборах, и в одном наборе их может быть до двенадцати штук. Их рекомендуется применять, когда предстоит высверлить в изделиях из дерева отверстия большого диаметра (до 15 см) и глубины (до 11 см).

Одно из преимуществ использования коронок для дерева состоит в том, что они позволяют добиться высокой точности выполненных отверстий. Причём предварительно даже не нужно производить центровку и рассверловку поверхности. А по окончании работ мастер избавлен от необходимости устранять заусенцы.

Кстати, коронки для сверления дерева могут применяться не только на дрелях, но и на перфораторах и станках (токарных, сверлильных и даже фрезерных). Одной из их разновидностей можно считать круговую (кольцевую) пилу. Это пила, согнутая в кольцо, или специальное сверло с кронштейнами, на которых закреплены ножи. Универсальные коронки позволяют сверлить практически любой материал.

Сверла Форстнера

Бенджамин Форстнер получил патент на цилиндрическое сверло для обрабатывания древесины ещё в 1874 году. И с тех пор оно активно используется. Рабочая часть такой насадки имеет две главные режущие кромки и короткое центровочное острие. По профилю изделие напоминает латинскую букву Z с округлостями в верхней и нижней части. На перемычке здесь располагается режущая кромка, а по окружности — подрезная, которая после создания лунки выполняет ещё и роль ограничителя, то есть удерживает инструмент в заданном диаметре.

Основная режущая часть свёрл Форстнера изготавливается исключительно из твёрдых сплавов, и поэтому у данных изделий большой срок службы. Диаметр этих твердосплавных изделий может варьироваться в пределах от 10 до 50 мм.

Сверло Форстнера разрабатывалось для того, чтобы проделывать несквозные отверстия с плоским донцем в древесине разной степени твёрдости. В нынешнее время его также используют для обрабатывания ДВП, МДФ, ДСП.

Наконечник Форстнера гораздо лучше корончатых свёрл по дереву, подходит для аккуратной работы с мебельной фурнитурой (замками, чашечными петлями, стяжками и т. д.). Именно здесь часто используются глухие отверстия с плоским дном, ровными и аккуратными краями. Этим сверлом можно вырезать любое подобное отверстие за короткое время.

Спиральные свёрла

Спиральные модификации являются самыми распространёнными на рынке, их внешний вид знаком практически каждому мастеру. Спиральные (или винтовые — это второе их название) свёрла состоят из рабочей части, шейки фрезы и хвостовика для закрепления в дрели. В рабочей части здесь находятся две винтовые канавки. Это режущий и отводящий стружку элемент. Если техника обладает соответствующими возможностями, именно по этим канавкам подаётся смазка в зону сверления.

Спиральную форму имеют длинные балочные сверла (Левиса). Отличительные их черты – удлиненные размеры, заостренный конец. Их применяют в плотницких работах при скреплении балок.

Спиральные изделия в целом применимы не только для работы с древесиной, но и для более твёрдых материалов. Диаметр спиральных насадок может составлять от 8 до 60 сантиметров, а длина – от 0,3 до 5,2 сантиметров. Кроме того, они могут быть двух видов:

  • с коническим наконечником;
  • с подрезателем.

По производительности оба вида примерно одинаковы.

В целом порядок работ со спиральными свёрлами во многом будет зависеть от диаметра. Если, предположим, диаметр спиральной насадки не более 14 мм, то скорость сверления должна быть около 1800 оборотов в минуту для мягкой древесины и 750 — для твёрдой древесины. Если диаметр от 14 до 25 мм, то для мягких пород нужно 1500 оборотов, а для твёрдых — 500 оборотов в минуту. То есть чем больше диаметр, тем меньше требуется оборотов.

Перьевые свёрла

Вид перьевого сверла по дереву нельзя спутать ни с чем. По конструкции это удлинённый металлический стержень, один конец которого оканчивается шестигранником, а с другой стороны находится рабочая часть, которая, собственно, и называется пером. Само перо выглядит как лопатка с резцом.

Перьевые модификации позволяют добиться достаточно высокой производительности. Конечно, лёгкость сверления напрямую зависит от твёрдости древесины, от конкретной породы. Но с пиломатериалами, широко используемыми в строительстве, перьевое сверло без проблем справляется. Ещё одним важным достоинством перьевых изделий является низкая стоимость.

Выбирать свёрла этого типа следует тогда, когда в деревянных изделиях нужно создать отверстия среднего диаметра — до 25 миллиметров. Но это при условии, если к геометрии будущих отверстий, а также к качеству их исполнения предъявляются не слишком жёсткие требования. В противном случае перьевые изделия не подойдут.

Стоит сказать несколько слов и об особых раздвижных сверлах перьевого типа. Это разновидность отличается возможностью менять диаметр сверления. Достигается это благодаря наличию крепежа для установки подвижного обоюдоострого ножа, который выдвигается под необходимый диаметр в заданном диапазоне. В результате спектр задач, которые могут решать такие свёрла, значительно расширяется.

Это далеко не все разновидности свёрл по дереву, которые сейчас можно встретить в профильных магазинах. Существуют ещё зенковочные, шнековые, трубчатые, гибкие, ступенчатые виды. Последние представляют собой набор режущих частей разного диаметра на одном стержне, расположенных по возрастанию (соответственно, бывают модификации двухступенчатые, трёхступенчатые и другие). Так, двухзаходные (двухступенчатые) инструменты применяют для высверливания отверстий в раме под ручки.

Как работать

Если предстоит сделать в домашних условиях небольшие дырочки (не более одного-двух см диаметром) в плите ДСП или в цельном дереве, то с этим справится и стандартное спиральное сверло по металлу. А вот большие или требующие повышенной точности отверстия сверлят только специальным инструментом, предназначенным для работы с деревом.

Сверло предварительно необходимо хорошо заточить, иначе оно будет не резать, а как бы рвать древесину, а в отверстии будет накапливаться стружка. При затачивании очень важно сохранять прямолинейность режущих кромок. Затачивание осуществляют на абразивном камне или вручную небольшим квадратным напильником. Оптимально, если угол заточки сверла будет равен 12°.

Предварительно также следует разметить центры будущих отверстий. При разметке учитывают:

  • твёрдость древесины;
  • степень её раскалываемости;
  • расположение трещин (если они вообще есть);
  • направление и глубину сверления;
  • наличие или отсутствие гвоздей и другие факторы.

Центры отверстий накалывают трёхгранным шилом на глубину диаметра сверла. При сверлении отверстий больших диаметров их центры предварительно засверливают не шилом, а более тонкими свёрлами — это необходимо для того, чтобы инструмент не заваливался в сторону. Центры глубоких сквозных отверстий засверливают с обеих сторон. И дальнейшее сверление тоже проводят с двух сторон.

Если требуется высверлить в древесном массиве большое количество одинаковых отверстий, то лучше иметь в запасе сразу несколько свёрл одинакового диаметра и периодически менять их.

Ещё один важный совет: диаметр сверла под установку шурупов должен быть на полмиллиметра меньше диаметра средней части шурупа. И, конечно, если есть возможность, лучше использовать специально созданные для этой задачи зенковочные свёрла.

Как сделать сверло своими руками

Проще всего сделать перьевое металлическое сверло по дереву. Для этого понадобится обычный гвоздь. Шляпку гвоздя необходимо расклепать, обработать пилой и заточить. При этом необходимо учесть, что сверло будет вертеться по часовой стрелке.

Если планируется работать с ДСП, то шляпке рекомендуется придать форму острого наконечника копья. При таком решении отверстие получается не за счёт высверливания с удалением стружки, а за счёт простого вхождения сверла в материал. И именно этот вариант подходит при сверлении отверстий под шурупы.

Чтобы удлинить сверло, можно приварить к хвостовику кусок прутка нужной длины. Небольшое удлинение около 0,5 см можно получить, если вставить в патрон кусок чопика по диаметру немного меньше хвостовика.

Приспособление для сверления в деревянных изделиях отверстий диаметром от 15 до 45 мм можно создать из стального стержня с продольной прорезью и куска ненужного ножовочного полотна. Режущие грани полотна затачивают под углом 45°, вставляют в прорезь стержня и соединяют паяльником.

Обратите внимание! Прежде чем начать работать таким инструментом, обычным сверлом (диаметр его должен быть чуть больше, чем диаметр самодельной заготовки) просверливают направляющее отверстие.

Затем хвостовик самодельного сверла зажимается в патроне дрели, а выступающая часть стержня вводится в направляющее отверстие. После этого можно приступить непосредственно к сверлению.

Тоненькое сверло вполне может заменить швейная иголка, если её конец заточить со стороны ушка. Сверло также легко сделать из отожжённой стальной проволоки. Рабочий конец головки проволоки разогревают до каления (металл должен стать светло-красным), а затем опускают в сургуч — таков метод изготовления.