Как правильно сделать топку для бани?

Печь для бани из металла своими руками: самая удачная конструкция и лайфхаки от мастеров

Печь в бане — главный элемент, без неё невозможен нагрев, а значит в принципе невозможно париться. Ввиду довольно высокой сложности возведения кирпичной печи, а также проблем с поиском толкового печника, большую популярность приобрели металлические конструкции.

Готовые варианты в специальных магазинах или даже купленные напрямую у завода-изготовителя стоят довольно дорого. Хозяевам, которые владеют сварочными аппаратами, приходит на ум изготовить банную печь самостоятельно, чтобы минимизировать расходы и воплотить именно ту конструкцию, которая даст лучший эффект.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить печь для бани своими руками, понадобятся следующие материалы:

  • Листовая сталь. Оптимальная толщина — 2 — 3 мм. Листы большей толщины дорогие и тяжёлые, меньшие могут быстро прогореть. И только для топки лучше взять лист потолще, например, 5 мм.
  • Чугун для колосниковой решётки. Если в конструкции печи между зольником и поддувалом предусмотрена колосниковая решётка, лучше купить её готовой или изготовить из чугунных балок — этот материал более огнеупорен.
  • Асбестовая нить. Заплетённая в шнур, она служит для герметизации соединений.
  • Специальная огнеупорная краска для финишного покрытия.

Минимальный набор необходимых инструментов выглядит так:

  • Дрель с набором свёрл по металлу.
  • Набор слесарного инструмента: молоток, пару напильников, плоскогубцы.

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

  1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
  2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
  3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

  1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
  2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Печь с экраном-конвектором

Повысить теплоотдачу железной печи для бани можно путём установки экранов. Экраны — это стальные листы, которые привариваются в трёх-четырёх точках к стенкам печи параллельно последним.

Это делается как с боковыми, так и с задним листом, который как раз выходит в парную (дверца для загрузки дров обычно выходит в топочную или, если её нет, в комнату отдыха или предбанник).

Физический смысл экрана-конвектора следующий: листы нагреваются от стенок печи. Холодный воздух снизу начинает подниматься между стенкой корпуса печи и листом экрана и попутно хорошо согревается. В результате прогреть баню получается быстрее за счёт конвекции — движения воздушных масс.

Оснащение шибером

Ещё один способ бороться с повышенной тягой, из-за которой дрова прогорают слишком быстро и не полностью — установка шибера на дымоход.

Шибер — это клапан, который перекрывает дымоходный вытяжной канал и перекрывает тягу:

  1. В закрытом положении тяги практически нет — воздух почти не засасывается через поддувальную и топочную дверцы.
  2. В полностью открытом положении шибера тяга максимальная — это режим растопки.
  3. Частично задвинув заслонку, можно уменьшить тягу, чтобы дрова не пылали, а тлели. Так на одной закладке можно париться дольше, чем обычно.

В заводских печах длительного горения шибер делают поворотным. В условиях дачи легче сделать его сдвижным. Для этого лист всего лишь нужно вырезать по размеру, а в дымоходе сделать щель. Вытягивать такую заслонку можно за язычок.

Как устроить каменку

Каменка — неотъемлемая часть банной печи. Благодаря ей увеличивается тепловая инерция, а также появляется замечательна возможность поддать пару, вылив на камни ковшик воды. Два типа каменок сооружают различным способом.

Открытая

Её сделать проще. Фактически всё, что надо — это соорудить поддон для камней в верхней части печи.

Для этого можно наварить на верхнюю панель борта — либо из сплошных заготовок листового металла, либо из сетки. Уложив камни в несколько слоёв, можно получить значительного увеличения теплоотдачи.

Второй вариант сооружения открытой каменки — вокруг дымоходного канала. Хотя воздух в нём и более холодный, чем на выходе из топки, но всё же достаточно горяч, чтобы разогреть камни.

Для этого на трубу ещё до монтажа дымохода надевается кольцо нужной ширины, потом оно проваривается и становится неподвижным.

Вокруг крепится сетчатый ограничитель — его можно как купить в магазине, так и изготовить самому из сетки-рабицы. Заполнив этот контейнер камнями, получаем небольшую, но эффективную каменку, которая занимает мало места.

Закрытая

Это полость внутри печи, куда складывают камни. При этом сам каменный заполнитель не должен соприкасаться с водой. Бункер для камней обычно делают в задней части печи, непосредственно рядом с топкой. Чтобы камни лучше прогревались, иногда делают из труб каналы, проходящие вдоль топки и открывающиеся в каменку — так температура повышается быстрей.

Внутрь закрытой каменки также ведёт канал, но представляет собой воронку. Испаряясь, вода не поднимается сразу в воздух, а понемногу выходит наружу в перегретом состоянии — так можно достичь эффекта русской бани с мягким паром.

Как сделать бак для воды

В качестве материала нужно использовать только нержавеющую сталь. Если подходящего материала нет, можно попробовать приспособить под бак какую-либо ёмкость из нержавеющей стали. Оптимальной будет прямоугольная форма бака. Он не приваривается к стенке печи, а просто вплотную прикасается к ней.

Если верхняя часть печи свободна от каменки, бак можно устроить наверху. Если это невозможно, бак располагают у боковой или задней стенки — приваривают к стенке полочку, на неё ставят бак, после чего притягивают его шиной и двумя шпильками, на которые надеты гайки-барашки.

Вывод

Железная печь для бани своими руками хороша тем, что она даёт хозяину возможность изготовить агрегат так, как он хочет, не ограничиваясь заводской комплектацией. Именно поэтому среди самодельных устройств могут попасться настоящие произведения искусства. К тому же, они хороши в эксплуатации, так как обычно мастера оснащают их сразу несколькими приспособлениями, повышающими КПД и удобство использования.

Видео-инструкция по изготовлению печи сверхдлительного горения для бани

Как топить печь в бане

Содержание:

  1. Выбор топлива
  2. Подготовка
  3. Топка дровами
    • Кирпичная печь
    • Металлическая печь

  4. Топка углем
    • Каменная печь
    • Печь из металла

Печка поддерживает уровень температуры и влаги не только в парилке, но и во вспомогательных помещениях. Чтобы создать максимально полезный микроклимат в парной, нужно знать, как топить печь в бане и какой использовать материал для этого процесса.

Выбор топлива для банной печи

Для топки запрещено использовать химические растворы (ацетон, керосин), синтетические материалы (пластмасса, рубероид), мусор, старые вещи, гнилую древесину.

Наибольшей популярностью пользуются:

    Дубовые дрова. Молодое дерево отдает при сжигании древесным углем. Старый дуб наполнит парилку тяжелым воздухом. Лучше всего заготавливать дубовую древесину среднего возраста.

Березовые дрова. Самые распространенные для топки в бане. Они разгораются быстро, а тепло отдают долго и ровно. Однако стоит внимательно следить за воздухом в печи. При дымном горении березовый деготь оседает на трубе и повышает пожароопасность. Дрова из березы нужно использовать в течение двух лет. По истечению этого периода они теряют свой полезный аромат.

Липовые дрова. Этот материал обеспечивает стойкий и долгий пар. Однако разжигается он довольно сложно. Считается очень полезным для дыхательной системы. По истечению двухлетнего срока хранения теряют свои свойства, как и березовые.

Ольховые дрова. Такая древесина выделяет стойкий жар и практически не дымит. Ее легко заготовить, поскольку она очень быстро высыхает. При этом свой специфический запах ольха хранит больше трех лет.

Осиновые дрова. Сложно разжигаются, но идеально подходят для подкидывания, обеспечивая хороший жар. Считается, что растапливая печь такими дровами, можно прочистить дымоход.

Хвойные дрова. Горят очень жарко, но быстро из-за высокого содержания смол. Кроме того, при горении дерево слишком искрит вследствие лопания смоляных пазух. А потому, открывая дверку печи, нужно обязательно защищать глаза.

  • Уголь. Считается более выгодным топливом. Для поддержания температуры его необходимо меньше, а жар держится долго. Однако при топке углем существенно повышается влажность воздуха и отсутствует полезный аромат сгорающих дров.
  • Подготовка к растопке печи в бане

    Изначально нужно подготовить дрова. Даже если вы планируете отапливать баню углем, дрова (щепки) потребуются для растопки. Во время подготовки топлива окна и двери в парной желательно оставить открытыми, чтобы помещение хорошенько проветрилось.

    Колосниковую решетку печи и зольную камеру необходимо очистить от золы, а задвижку на трубе — открыть. Не забудьте тщательно вымыть камни и подготовить холодную воду.

    Важно также проверить тягу дымохода. Для этого при открытой задвижке нужно поджечь спичку и поднести к открытой дверце топливника. Пламя должно гореть по направлению вверх.

    Специфика топки печи бани дровами

    Кирпичная и металлическая печь топятся практически одинаково, но каждая из них имеет свои особенности. Их обязательно необходимо учитывать для хорошей топки и увеличения срока службы печки.

    Технология топки кирпичной печи в бане дровами

    Перед тем как топить кирпичную печь в русской бане, нужно сделать «затравку» из бумаги и небольших поленьев. Поджигать ее можно просто спичками или таблеткой сухого спирта. При разжигании задвижка и дверь поддувника должны быть открыты.

    Топку осуществляем, придерживаясь следующего алгоритма:

      Выкладываем параллельно друг другу на колосниковую решетку два полена. Расстояние между ними должно быть около 10 см.

    Между ними кладем скомканные листы бумаги. При желании посыпаем их древесной стружкой.

    Помещаем еще два полена сверху и поджигаем.

    Закрываем дверь топливника, а поддувало оставляем слегка приоткрытым.

    Через 15 минут подкидываем дрова. Лучше не кидать их в хаотичном порядке, а стараться класть максимально ровно, ближе к дверцам, разровняв перед этим угли кочергой. От верхнего слоя поленьев до верха топливной камеры должно оставаться около 25 см.

    Следующую партию дров подкидаем примерно через час. В среднем, парную отапливают около 3-6 часов. Все это время нужно постоянно следить за температурой в парилке. При отметке 60 градусов можно приступать к запариванию веников.

    По окончанию отопления закрываем дверцу топливника и поддувника, а задвижку наоборот полностью открываем. Делать это нужно, когда температура парилки выше 60-ти градусов, камни раскалились, а последняя закинутая порция дров сгорела до красных углей.

    Открываем настежь окна и двери в парную, быстро ополаскиваем стены и камни кипятком. Правильно сооруженная баня за этот период не успеет остыть.

    Закрываем двери и окна, но оставляем открытой форточку парилки.

  • Даем бане настояться, прогреться и просушиться в течение полутора-двух часов.
  • Особенности топки металлической печи дровами

    Перед тем как топить металлическую печь в бане, стоит учитывать, что даже самая прочная сталь может поддаваться деформации под действием высоких температур. А потому в процессе необходимо постоянно контролировать уровень прогрева.

    Чтобы не повредить печку и хорошо протопить парную, действуем следующим образом:

      Сжигаем в топливнике немного щепок или несколько скомканных листов бумаги. Это нужно для прогрева дымохода, чтоб исключить появление дыма при разжигании.

    Укладываем рядами или клеткой в топливник дрова. Желательно соблюдать между ними расстояние около 1 см.

    Для равномерного сгорания оставляем сверху 2 см свободного пространства.

    Кладем под нижний ряд скомканную бумагу, деревянные щепки.

    Открываем все заслонки печи и поджигаем бумагу.

    Закрываем дверцу топливника и открываем поддувник после полного разгорания дров. Задвижку следует оставить наполовину открытой.

    После прогорания дров расшевеливаем их кочергой и укладываем новую порцию по центру топливника ближе к двери.

  • При температуре в 50-60 градусов прекращаем подкладку дров и постепенно закрываем задвижку для снижения теплопотерь. Парилка в это время будет прогреваться до максимальной температуры (настаиваться).
  • Способы топки печи в бане углем

    Уголь считается более дешевым материалом по сравнению с некоторыми породами дерева (например, дубом). При этом он дает хороший жар. К недостаткам этого топлива можно отнести, разве что, отсутствие полезного выделяемого аромата и сравнительно большую задымленность. Печь прогревается углем существенно быстрее, поэтому контролировать температуру необходимо постоянно.

    Инструкция по топке каменной печи в бане углем

    Использовать в качестве топлива уголь можно только в том случае, если печка имеет достаточную толщину стен и оснащена искрогасительной сеткой.

    В процессе топки придерживаемся следующей инструкции:

      Укладываем в печь немного щепок и скомканной бумаги.

    Сверху кладем в виде шалаша несколько поленьев и поджигаем.

    Дверь поддувника и задвижку оставляем открытыми.

    Через 10-15 минут, когда дрова хорошо разгорятся, засыпаем уголь слоем около 6 см.

    Прикрываем поддувало и задвижку.

    После полного прогорания угля разравниваем его кочергой и засыпаем новую порцию слоем 15 см.

    Летом топим печь около 2,5-3,5 часов. Зимой — вдвое дольше. На протяжении всего процесса наблюдаем за температурой в парилке. При 60-ти градусах можно начинать запаривать веники.

    Заканчивая топить печь, закрываем поддувник и открываем задвижку.

  • Проветриваем и омываем кипятком парилку, сбрызгиваем водой камни.
  • Правила топки из металла печи углем

    Зачастую уголь для топки металлической печи не используют. Он дает слишком большой жар, что приводит к повреждению поверхности металла. Однако, если придерживаться инструкций, то такой вид отопления парной получается наиболее экономным, поскольку требует малых расходов топлива.

    Осуществляем топку в таком порядке:

      Укладываем скомканную бумагу и щепки в топливное отделение.

    Сверху кладем дрова в ряд с расстоянием друг от друга около 1-го сантиметра.

    Открываем задвижку и дверь поддувала.

    Поджигаем дрова и закрываем топливник.

    После полного разгорания шевелим дрова кочергой и насыпаем 5-6-сантиметровый слой угля.

    Когда уголь полностью прогорел и стал красным, его нужно расшевелить кочергой и досыпать еще 6-сантиметровый слой. Количество угля для досыпки необходимо определять по показателям температуры в парилке.

  • Если есть необходимость поднять температуру, то засыпку увеличиваем постепенно.
  • По окончанию отопления необходимо открыть задвижку полностью и закрыть поддувное отделение. Нужно дождаться полного прогорания углей. За это время парилка подготавливается к процедурам.

    Как топить печь в бане — смотрите на видео:

    Все об установке печи в баню: как сделать выносную топку

    В процессе установки печи в бане своими руками следует учитывать вес будущей конструкции, а также правила пожарной безопасности и требования СНиП.

    Очень важно защитить деревянные полы от воздействия высоких температур и самопроизвольного возгорания.

    Помимо всего прочего, в процессе установки металлической печи в бане нужно внимательно отнестись к прочности полов. Дело в том, что даже самая небольшая печь-каменка с баком для воды является весьма серьезной нагрузкой на половую конструкцию.

    Выбор расположения

    Устройство печи в бане зависит непосредственно от ее типа, поскольку печи могут быть как электрическими, так и работающими на твердом топливе. Второй вариант более сложный по своей конструкции, а также в процессе монтажа.

    Безусловно, согласно классическому варианту обустройства бани, печь устанавливается в парной комнате.

    Однако дверка, через которую в нее загружаются дрова, может выходить в другое, смежное с парной помещение, либо же вовсе на улицу.

    Стоит помнить о том, что, обустраивая печь в межкомнатной перегородке, нужно позаботиться о качественной изоляции не только полов, но и стен.

    Помимо этого, данная конструкция должна быть продумана еще на этапе проектирования строения, в противном случае для установки печки в бане придется демонтировать некоторые участки перегородки.

    Установку печи в бане с выведением топки на улицу преследуют те же проблемы, однако к ним добавляются существенные теплопотери и трудности с подкидыванием дров, так как для этого придется выходить из помещения.

    В большинстве случаев, расположение печки в бане с выносной топкой выбирается редко. Обычно топка вместе с печью находятся непосредственно в парной. Безусловно, с этим возникают небольшие трудности, так как дрова в парной обычно негде хранить, да и кислород обильно сгорает. Однако все проблемы можно решить, тщательно обдумав детали.

    Для такой печи предусматривается полная изоляция как со стороны прилегающих стен, так и со стороны пола.

    Минимальное безопасное расстояние от печки до стены в бане – 26 см, а для незащищенных перегородок – 32 см.

    Установка железной печи в бане не требует обустройства специального фундамента, однако, основание все-таки следует сделать.

    Обычно это небольшая площадка, которая по размерам несколько превышает основание печи. Изготовить ее можно одним из следующих способов:

    1. На поверхности пола закрепить лист асбеста, минимальная толщина которого должна быть 1 см. Далее на асбест кладется лист металла толщиной в 5 мм. Основание под установку печки в бане своими руками готово;
    2. Вторым способом является укладка основания из кирпича. Производится кладка в четверть кирпича. Далее поверх нее крепится лист металла, либо же обустраивается бетонная стяжка.

    Возведение фундамента

    В процессе установки печи в бане своими руками многие задаются вопросом о необходимости обустройства фундамента. Конечно, металлическая конструкция достаточно легкая, и можно ограничиться одним из защитных оснований, описанных выше, однако обезопасить себя более надежным фундаментом все-таки лучше.

    Можно возвести основание для печи прямо на деревянном полу:

    1. Первым делом производится полный замер печи. Далее полученные данные переносятся прямо на деревянные половицы при помощи мела. Полученный прямоугольник расширяют при помощи метровой линейки. Делается это так, чтобы в итоге со стороны топки металлический лист выглядывал на 50 см, а с других сторон – на 5-10 см;
    2. Если планируется установка печи в бане с выносной топкой, то на данном этапе в перегородке вырезается проем для печи;
    3. Далее необходимо взять плиту из негорючих материалов и вырезать ее по размерам, представленным на нарисованном мелом прямоугольнике. Готовую вырезанную часть необходимо прикрепить на расчерченный участок при помощи саморезов;
    4. Огнеупорный кирпич помещается в воду для намокания, параллельно готовится раствор для кладки. После того, как раствор готов, можно приступать к укладке кирпича. Необходимо создать два ряда, поверх которых приклеивается лист из нержавеющей стали. Кстати, в качестве клея следует использовать специальный термостойкий.

    Данный вариант подходит для прочных бань с небольшими металлическими печками.

    Однако если конструкция довольно массивная, а сами перекрытия не слишком надежны, лучше всего возвести полноценный фундамент.

    Делать это следует еще в процессе строительства банного сооружения, поскольку установка фундамента в уже готовой бане влечет за собой некоторое количество демонтажных работ.

    Итак, фундамент для установки печи в деревянной бане возводится следующим образом:

    1. Первым делом нужно вырыть котлован, размеры которого должны превышать габариты печи. Глубина котлована определяется посредством уровня промерзания грунта, то есть как только вы дошли до него – можно прекращать рыть;
    2. После этого грунт вручную уплотняется и плотно засыпается гравием, минимальный слой которого равен 20 см;
    3. Поверх гравия необходимо разместить гидроизоляционный слой в виде рубероида или плотной полиэтиленовой пленки;
    4. После подготовки основы нужно изготовить каркас. Для этого используются прутья арматуры. Между поверхностью котлована и стенками каркаса должен оставаться отступ в 5 см;
    5. Далее замешивается бетонный раствор и заливается в котлован. Стоит учитывать тот факт, что от верхней точки бетонного пола до чистового покрытия должен быть предусмотрен отступ в 20 см;
    6. Поверх бетона при помощи битумной мастики крепится двойной слой рубероида.

    Дальнейшие работы можно проводить лишь через 20-30 дней, дабы дать бетону полностью высохнуть.

    Как врезать печь в стену

    Перед тем, как установить печку в бане между двумя помещениями, следует подумать о пожаробезопасности конструкции. В случае, если вы решили устанавливать печь подобной конструкции еще на этапе проектирования бани, то в процессе строительства можно часть стены около будущей печи сделать кирпичной.

    Если вы приобрели готовую печь в магазине, то в прилагающихся к ней документах содержится вся необходимая информация о расстояниях и необходимых отступах при строительстве. Данных расчетов нужно придерживаться неукоснительно.

    Если необходимо отклониться от рекомендуемых чисел, то расстояния можно лишь увеличивать, однако ни в коем случае не уменьшать.

    В случае с самодельными печами, нужно придерживаться общепринятых средних значений:

    • Если ближайшие к печи горючие перекрытия не имеют дополнительной изоляции, то расстояние между ними должно быть не менее 36 см, однако лучше увеличить данный показатель до 50 см;
    • В случае с защищенным теплоизолирующим слоем горючими перегородками, промежуток до печи может быть не менее 25 см, для более мощных печей – 35 см.

    Промежуток, оставленный между печью и деревянной стеной, прокладывается кирпичом по всему периметру, однако он также не прилегает вплотную к топливному механизму. Размер требуемого зазора указан в инструкции, обычно он не меньше 25 мм. Данное расстояние заполняется базальтовой ватой или другим утеплителем, только не стекловатой. Дело в том, что она способна выдерживать температуру лишь до 350 градусов, а при более высокой начинает плавиться и терять свои свойства.

    Установка железной

    1. Первым делом, в месте, где будет установлена печь, демонтируется участок пола. Далее обустраивается фундамент по представленной выше инструкции;
    2. После того, как кирпичная кладка полностью подсохнет, можно приступать к устройству печки для бани. Для этого она устанавливается в предназначенное по проекту место;
    3. Через стену проводится специальный переходник в виде сэндвич-трубы. К ней должны быть заранее приварены металлические пластины, которые будут выполнять защитную функцию для стены, находящейся рядом с дымоходом;
    4. К переходнику крепится первая часть дымоходной трубы;
    5. Далее устанавливается вторая часть трубы, которая будет находиться снаружи бани. На нее крепится специальная защитная насадка, а также искрогаситель;
    6. Печь из металла полностью облицовывается огнеупорным кирпичом, для большей безопасности, либо же обшивается специальными металлическими пластинами;
    7. Далее устанавливается бак для воды. Он может привариваться как непосредственно на дымовую трубу, так и на печные стены. Помимо этого, посредством гибких шлангов бак с водой может быть подключен к теплообменнику печи;
    8. На заключительном этапе бак наполняется водой, укладываются камни и производится проверочная топка печи.

    Установка печи в бане на деревянный пол – процесс весьма ответственный, который требует строго соблюдения правил пожаробезопасности и СНиП.

    От грамотного обустройства оборудования зависит не только качество дальнейшего функционирования бани, но и общая безопасность как посетителей бани, так и самого сооружения.

    Перед тем, как установить печь в баню с топкой, следует тщательно все обдумать и убедиться в своих возможностях и компетентности.

    Если есть сомнения по поводу того, справитесь ли вы, лучше всего обратиться к профессионалу. Только опытный мастер сможет в кратчайшие сроки обустроить функциональную и качественную баню с безопасным печным механизмом.

    Полезное видео о монтаже

    Далее представлено обучающее видео, на котором производится процесс установки банной печи по всем правилам и нормам.

    Топка для бани – полезная информация

    Печь для бани с выносной топкой позволяет повысить удобство обслуживания. Кроме того, она обеспечивает безопасность и комфорт во время принятия банных процедур.

    Цена печи с выносной топкой сопоставима с ценой на обычную печь для бани.

    Топка – самый заметный (иногда – единственный заметный) элемент банной печи.

    Невыносная топка — имеет право быть

    Невыносная топка – не самый удобный, но используемый вариант. Может стать ключевой частью дизайна.

    Сторонники того, чтобы печь целиком и полностью была расположена в парной, могут вполне обоснованно указать следующие плюсы:

    • Температуру в парной легче регулировать, никуда для этого не требуется выходить;
    • Циркуляция воздуха в парной лучше (это справедливо в случае, если к печи организован приток кислорода с улицы, если входящего потока нет, то воздух в парной будет обедненным и тяжелым);
    • Вопрос о потерях тепла через отверстие в стене не возникает, не надо выполнять тщательную его изоляцию;
    • Печь в просторной парилке можно отодвинуть подальше от деревянных стен, тем самым уменьшив опасность возгорания;
    • Дополнительно поднять жар можно, открыв дверцу топки;
    • Общая конструкция бани более экономична и проста в исполнении;

    Общие преимущества выносной топки

    Парная, оборудованная печью с выносной топкой. Не видите топку? Правильно, и не должны.

    Согласно статистике опросов, проводившихся на ряде строительных форумов, большинство знатоков бани предпочитают располагать топку банной печи вне парной . То есть, народ уже оценил преимущества выносной топки и активно их использует.

    Преимущества

    Выносная топка, в общем случае, дает следующие выигрышные моменты:

    • Отсутствие в парной мусора от дров, занесенного с поленьями снега, следов от грязной обуви и т.п.;
    • Нет необходимости часто заходить в банные помещения с дровами, открывая двери и выпуская теплый воздух;
    • Опасность отравления угарным газом при закрытии печи с не полностью прогоревшим топливом сведена к нулю;
    • Экономия пространства приблизительно 1 кв. м., плюс отсутствие дров под ногами;
    • Нет риска получить ожоги о раскаленную «морду» печи (её-то кирпичом или деревянным бортиком не закроешь, иначе как дрова подносить?), или босиком наступить на горячий железный лист под топкой;
    • Визит истопника с дровами не доставляет неудобств тем, кто в это время моется в бане. Особо актуально для коммерческих бань и саун, в таких случаях самый логичный – проект бани с топкой с улицы, или из котельной.

    Проектируя будущую баню, весьма разумно рабочие чертежи топки для бани своими руками показать знакомым, разбирающимся в теме. Это поможет избежать многих досадных промахов, потому что цена доработки бывает выше, чем цена самой печи.

    Расположить печь для бани с выносной топкой можно несколькими способами, каждый из них – со своими плюсами и недостатками.

    Совет!
    Топка в отдельной от парной моечной не добавляет никаких особых положительных бонусов в общую картину.
    Мусор под ногами и опасность обжечься так и останутся.
    Надышаться угарным газом можно с одинаковым успехом и в парной, и в моечной.
    Но если площадь моечной значительно больше, чем парной, то резонно вывести топку туда.

    Топка выходит в комнату отдыха

    Топка способна придать комнате отдыха дополнительный шарм и уют.

    Аргументы за

    • Оснастив топку стеклянной дверцей, можно во время отдыха созерцать живой огонь (причем именно возможность смотреть на горящие поленья больше всего привлекает любителей банного духа);
    • Зимой, открыв дверцу печи, можно вывести в комнату отдыха дополнительное тепло;
    • Есть возможность контролировать процесс, сидя в уютном помещении, а не бегать из дома проверять – истопилась ли баня;
    • Декоративная отделка топки банной печи послужит в комнате отдыха главным украшением интерьера;
    • Если к топочной дверце подведен канал притока свежего воздуха, то отдыхающие используют его находчиво – ставят туда пиво и квас, охлаждаться.

    Доводы против

    • Отдыхают большинство без обуви, а щепки, кора, и снеговая вода под босыми ногами – это весьма неприятно;
    • Летом может быть чрезмерно жарко от топящейся печи (хотя, в этом случае достаточно открыть дверь на улицу).

    Примечание!
    Пункт о мусоре относится, главным образом, к печи на дровах, но у нас подавляющее большинство банных печей дровяные, и следует его учитывать.

    Топка в специальном помещении

    Заметим, что для большинства сограждан комната отдыха и предбанник – одно и то же. Хотя многие уверены, что предбанник – это небольшой тамбур с топкой, о котором пойдет речь ниже.

    Специальное помещение для вывода топки: топочная, тамбур, банная котельная – такие пристройки называются по-разному. Все плюсы, описанные в пункте «Общие преимущества…» наиболее полно проявляются, когда к бане пристроена специальная топочная.

    В «чистом» секторе бани не будет пахнуть дымом, на случай непогоды в топочную можно сложить запас дров, мешать они никому не будут. В довершение всего, установив, как на фото, печь для бани с выносной топкой в пристройку, можно создать хорошую тепловую завесу для остальных помещений.

    Специально оборудованная топочная-пристройка.

    Топка на улице

    Вынос топки на улицу на первый взгляд кажется далеко не лучшей идеей. На большей части территории России климат мало способствует тому, чтобы популярность набирала баня с топкой на улице. Когда обсуждают проект бани с топкой с улицы, чаще всего имеют в виду не открытую всем ветрам печную дверцу, а именно вышеописанный банный тамбур, или хотя бы навес.

    В отдельных (довольно редких) случаях топку банной печи можно вынести прямо на улицу.

    Тем не менее, находятся энтузиасты, у которых именно баня с топкой на улице. Для Сибири и Алтая это звучит как экстрим. Многие жители северных широт вообще не поймут, как такое может существовать: с ноября по март в топку будет поступать воздух, охлажденный до минус 30, а то и 40 с лишним.

    Соответственно, энергия горения пойдет не на каменку бани, а на подогрев «забортного» воздуха. Расход топлива будет непомерный. «Тайгу греем, однако!» — скажет продуманный сибиряк.

    И возведет перед топкой… да, правильно — тамбур. Как следует его утеплив.

    Совет!
    Проект бани с уличной топкой может заинтересовать тех, кто проживает в южных регионах, либо дачников, которые пользуются баней исключительно в летнее время.
    Выход топки желательно все же оборудовать хоть минимальным навесом, и дополнительной крышкой-коробом, которым следует прикрывать дверцу после того, как баня протопилась.

    Обращаем внимание, что если банька расположена, так сказать, на отшибе, то желающих вывести топку на улицу может подстерегать еще один неприятный сюрприз. В переменный ветер печную тягу будет то опрокидывать, то наоборот, усиливать до того, что «поленья начнут из трубы вылетать». Четырехугольное строение имеет аэродинамику отнюдь не идеальную, в отличие от купольной бани.

    Общие правила противопожарной безопасности

    Печь с выносом топки в жилую комнату привлекательно смотрится на картинке, но в жизни такой вариант вряд ли целесообразен с точки зрения удобства и пожарной безопасности.

    Оптимальный вариант для бани – чугунная, или стальная печь на дровах. Стенки печи желательны двойные, или защищенные дополнительными стальными экранами. Должна обязательно прилагаться инструкция по установке печи.

    Печь для бани с выносной топкой будет максимально близко придвинута к одной из стен, а сам топочный канал – проходить сквозь неё. Следовательно, стену нужно выполнить в негорючем исполнении. Как правило, это кирпич, реже дикий камень, керамические или бетонные блоки, другие не пожароопасные материалы.

    Правильно оборудованный вынос топки.

    Расстояния от печи до ближайших сгораемых конструкций регулирует СНиП 2.04.05-91. Так же эти параметры детально описывает прилагаемая к печи инструкция.

    Печь с выносной топкой может быть сварена из стального листа своими руками. Наличия заводской инструкции такая ситуация, понятно, не предусматривает.

    Заключение

    В заключение перечислим ключевые параметры по установке любой печи из металла:

    • От топливного канала до деревянной стены должно быть не менее 50 см кирпичной (или другой несгораемой) кладки. Полметра до дерева – безопасная дистанция, ее надо соблюдать также при монтаже дымохода и каменки;
    • Кладку вокруг топки запрещается декорировать вагонкой, или другой горючей отделкой;
    • Перед топкой должен быть закреплен лист металла шириной не менее 50 см;
    • От дверцы топки расстояние до противоположной стены должно составлять не менее 1,25 м;
    • Над корпусом печи крепится к потолку стальной лист, но не прямо к дереву, а с зазором в 3 см; такими же листами защищается стена напротив каменки;
    • Даже при соблюдении всех норм монтажа печи, в бане должен быть огнетушитель.

    Остались вопросы – смотрите видео в этой статье. Печь – сложная инженерная конструкция, сердце бани. К этой конструкции надо относиться уважительно, и тогда ваш банный отдых будет удивительно приятным, а пар – лёгким.

    Классическая кирпичная печь для бани

    Построить кирпичную печь для бани не просто. Многие для этого приглашают специалистов по кладке печей. Но при хорошей инструкции и правильном подходе, вы можете сами построить необходимую печь для бани. Цель статьи помочь вам в постройке запланированной печи.

    Первый этап – выбор места

    Первым и главным этапом является выбор места постройки печки. Необходимо предусмотреть все, от удобства топить печку и до внутреннего расположения печки в бани. Кирпичная печь для бани не должна располагаться близко к лежакам, где вы будете париться. В противном случае она будет просто вас обжигать и париться и мыться в такой бане будет не возможным.

    Идеальным считается расположение печки напротив лежаков. Так же необходимо предусмотреть и расположение топки. В большинстве случаев ее делают снаружи или в предбаннике. Топка из предбанника удобнее, особенно в зимнее время.

    Второй этап – вид печки

    Необходимо определиться с типом и внешним видом печки для бани. Будет ваша конструкция с баком для воды или нет. Какой вид нагрева будет у горячей воды (с прямым выходом газа через топливник). Какой тип каменки можно применить (открытая каменка или с вынесенными камнями).

    Определившись с типом и видом печи для бани (по белому), не стоит забывать и об отводе газа из печи. Благо вариантов здесь не много. С прямым дымоходом или с боковым дымоходом. Зависит это от вашего месторасположения конструкции и возможностью вывода вашего дымохода. Обязательно при строительстве нового дымохода изолируйте расстояние между дымоходом и кровлей термостойким материалом во избежание возгорания кровли.

    Третий этап — материалы

    Выбор материала постройки является одним из ключевых этапов. От качества используемых компонентов будет, зависит качество и долгосрочность работы вашей конструкции. Не стоит экономить на дешевых материалах. Это может привести не только к плохому нагреву помещения, но и разрушению конструкции.

    Основным строительным материалом является кирпич. Для строительства печи нам потребуется качественный обожженный и без видимых дефектов материал. Шамотный кирпич прослужит вам достаточно долго, но стоит он на порядок больше чем обычный. Для быстрой и легкой проверки кирпича можно использовать несколько методов:

    • Уроните кирпич с небольшой высоты (1-1,5 метра). Если кирпич разбился на много мелких кусочков, то такой материал не стоит использовать в строительстве печки. Кирпич должен разбиться на несколько больших кусков.
    • Взяв с собой молоток, не большого размера, ударьте кирпич, если звук не глухой, то кирпич хорошего качества, если молоток утопает при ударе, кроша кирпич, то от такой покупки стоит отказаться.
    • Расколов кирпич пополам обратите внимание на сколы и внутреннюю поверхность кирпича, она должна быть ровного цвета, без темных пятен и присутствия различных компонентов.

    Выбрав необходимый кирпич, стоит позаботиться и о выборе материала для получения раствора. Раствор для кладки кирпичной печки должен состоять из глины, песка и воды. Получение нужного по свойствам раствора является одним из сложных этапов в строительстве печки. Раствор должен быть не жирным и не тощим. Глину стоит замешать с водой и оставить на ночь киснуть.

    На следующий день полученный раствор размешать, удалив все комочки и только тогда добавлять песок не большими порциями. Раствор должен не прилипать к мастерку (раствор жирный) и не выталкивать воду (добавить глины). Нормальный раствор должен слегка тянуться за мастерком, сохраняя приданную форму и не рваться. Мастерок при работе с таким раствором остается чистым и раствор не прилипает к рабочей металлической поверхности.

    Четвертый этап – фундамент

    Перед началом строительства вашей печки необходимо заложить ее фундамент. Для этого подойдет каменный, бетонный или бутовый фундамент. Высота фундамента редко превышает 90 см (для очень больших печей), в частности до 40 см будет достаточно.

    Фундаменту нужно дать время до полного высыхания и после этого можно производить кладку самой конструкции. Не стоит забывать и об изоляции фундамента от кладки. Двойная гидроизоляция – лучший для этого способ.

    Пятый этап – наружный вид

    После выполнения всех подготовительных и строительных работ, последним заключительным этапом является наружная отделка конструкции. Красивая печка радует глаз и тут обилие облицовочных материалов на строительном рынке вам в помощь.

    Так же можно исходить от вашего бюджета. При его нехватке можно наружную часть печи отштукатурить и побелить. Получится не шикарно, но исконно русский вид банной печи вам гарантирован. Или же прибегнуть к облицовке наружной конструкции керамогранитом, мрамором или изразцами. Такой внешний вид печки вас будет радовать каждый раз при посещении бани.

    После выполнения всех действий, постройки вашей печки, не спешите сразу ее топить. Необходимо полностью просушить печку, кладку, раствор. После нескольких дней сушки можно начать понемногу топить. После качественной просушки можно использовать баню по назначению.

    Заключение

    К строительству пески для бани нельзя подходить сумбурно. Необходимо произвести расчеты средств, материалов, времени. После подведения итогов – если у вас сходится смета с вашим бюджетом, можно приступать к строительству. Любое отхождение от правильной последовательности постройки печи может привести к не обратимым последствиям.

    Если у вас есть знакомые профессионалы, стоит их попросить о консультации или помощи. В случае если вы решили построить все своими руками, наберитесь терпения и точно следуйте инструкциям, примерам и пожеланиям данной статьи в постройки печки для бани и у вас все обязательно получится.

    Изготовление кирпичной печи для бани с топкой из предбанника своими руками

    Многие мечтают о собственной бане дома, но сталкиваются с проблемой ее оборудования и построения. И мало кто знает, что построить кирпичную печь для бани с топкой из предбанника не так уже и сложно. Нужно только руководствоваться простыми правилами.

    • Устройство и принцип работы
    • Материалы и их количество
    • Инструменты
    • Как сделать своими руками?
    • Схема
    • Фундамент
    • Теплоизоляция стен и потолка
    • Подготовка раствора для кладки
    • Процесс кладки
    • Пробная топка печи
    • Вывод

    Устройство и принцип работы

    Сравнивая печь с выносной топкой и обычную каменную печь, то, второй вариант – проще в построении и монтаже. Но преимущества первого варианта заставляют заморочиться и забыть о сложности. Для домашней бани, действительно лучшим вариантом есть печь с топкой из предбанника.

    Из плюсов печи с топкой из предбанника:

    1. печь обогревает и парилку и предбанник, то есть держит высокую температуру и там, и там;
    2. пар получается легким, из-за того, что основная часть печи находится в предбаннике;
    3. сама парилка не засоряется мусором от топки;
    4. места в парилке намного больше.

    Подытожим, что печь с выносной топкой работает более эффективно. Она находится в предбаннике, и лишь одна часть конструкции переходит в парилку. Вы экономите место и расширяете функцию печки на два помещения одновременно.

    Материалы и их количество

    Нужно знать, что основным материалом является именно кирпич, и конструкция печи для бани с топкой из предбанника состоит по большей части из него. Поэтому выбору кирпича стоит уделить львиную долю времени. На этом материале ни в коем случае не нужно экономить, для печи нужна качественная основа.

    Эксперты рекомендуют использовать огнестойкий кирпич. Он бывает таких размеров:

    • стандартного – 23 на 12,5 на 6,5 см;
    • зауженного – 23 на 11,4 на 6,5 см;
    • уменьшено зауженного – 23 на 11,4 на 4 см.

    Лучше всего подойдет шамотный кирпич соломенного окраса.

    Кроме кирпича вам нужно будет обязательно иметь:

    • глину для раствора;
    • колосники классических размеров – 5-7 шт;
    • дверку для отверстия с поддувом;
    • дверку для отверстия топки – 25 на 28 см;
    • дверку для еще одного отсека с камнями;
    • шамотные изделия – 7-8 шт..;
    • уголки стандартного размера из стали – 5-7 шт.;
    • углы классического размера для перекрышки;
    • достаточное количество песка – как речного, так и кварцевого.

    Этих материалов достаточно, чтобы уверенно приступить к работе.

    Инструменты

    Список инструментов не такой уж большой. Все этим вещи уже могли вам встречаться в быту, если вы любите мастерить. Не исключено, что вам понадобится что-то еще, если ваша конструкция печи отличается от классической.

    • миксер (который используют для строительства);
    • лопатки для всыпания глины;
    • уровни разной длинны;
    • листы (небольшие);
    • огнеупорный лак для печек.

    к содержанию ↑

    Как сделать своими руками?

    Схема

    Сложно вывести определенный идеал чертежа для будущей печи. Схема кирпичной печи для бани с топкой из предбанника более классического варианта может выглядеть так:

    1. Вид сбоку:
    2. Вид с торца:

    Такое фото печи с топкой в предбаннике схематически показывает нам, какой должна быть конструкция и какие элементы она имеет. Зная, что в каком месте находится, мы можем без проблем сориентироваться в дальнейшей работе.

    Фундамент

    Печь – очень тяжелая вещь. И если вы хотите, чтобы он стояла ровно и прочно, то вам стоит задуматься над фундаментом. Фундамент – это основа, на которую станет вся конструкция. Сделав ошибку там, можно поставить под сомнение всю конструкцию.

    Инструкция:

    1. Сначала следует выкопать яму на месте установки печи. Важно, также, знать, что яма должна быть немного шире самой печи.
    2. Далее следует засыпать дно ямы песком и намочить его. Так песок станет утрамбованным и прочным.
    3. Далее засыпается 15 см слой гравия. Потом нужно установить опалубку (некую рамку) и положить металлический каркас на основание будущей печи.
    4. Дальше все просто: нужно сделать смесь (цементный раствор) и залить яму, выровняв ее по всему периметру. В конце, когда цемент уже застыл, опалубка снимается.
    5. Нужно добиться идеальной поверхности, поэтому проверьте много раз при помощи уровня результат работы.
    6. Если же вы видите небольшие ямки, попробуйте добавить еще один маленький слой раствора. Но очень важно не переборщить с его количеством.

    к содержанию ↑

    Теплоизоляция стен и потолка

    Нельзя начинать установку печи, которая окружена голым деревом. Это опасно для жизни, из-за того, что дерево под действием температуры может моментально загореться.
    Всегда нужно помнить о теплоизоляции.

    Для этого подойдет лист для теплоизоляции из металла или же цемента. Устанавливают либо один, либо два таких листа. Этот материал должен касаться потолочного перекрытия и пола, но никак не прямо к стене. Нужно оставить зазор в 3 сантиметра.

    Подготовка раствора для кладки

    Заранее стоит подготовить раствор. Это довольно длительный процесс. Кирпичная банная печь с топкой из предбанника будет крепко держаться свою конструкцию именно на глиняном растворе.

    Как минимум за двое суток нужно размочить глину в воде и оставить там. Далее, нужно размешать этот материал с помощью строительного миксера. В конце добавим песок так, чтобы он соответствовал изначальному количеству глины до перемешивания.

    Перемешайте все это снова. Определите нужно количество раствора для кладки. Лучше всего брать с запасом, чтобы учесть непредвиденные ситуации и покрыть все нужные шары кирпича.

    Процесс кладки

    После фундамента и теплоизоляции можно преступить к кладке самого кирпича. На данном этапе требуется особая точность и слаженность действий.

    Приведем 2 примера порядовок с открытой и закрытой каменкой. В данных примерах нужно разместить топку в сторону предбанника:

    Очень важными являются первые ряды кирпича. От их качества будут зависеть все последующие ряды. Поэтому кладка печи для бани из кирпича с топкой из предбанника на ранних этапах должна быть идеально ровной. Как пойдут первые – так работа и будет выглядеть дальше.

    • Сначала требуется уложить первый ряд, не забывая об отступе в 5-6 см. Начинайте с окантовки и потом заполняйте внутри пустые места.
    • Далее кладется второй ряд так, чтобы швы второго перекрывали швы предыдущего ряда. Они ни в коем случае не должны совпадать. Оставив место для поддувала, таким же образом, вы можете конструировать третий и четвертый ряды. Важно понять точное место нахождения всех элементов, чтобы оставить для них место во время кладки.
    • После четвертого ряда, в оставленных местах, нужно вставить дверки. Только после правильной их установки можно приступить к пятому ряду.

    Далее выкладывается топка. Ее размер должен быть заранее определен. Важной составляющей изготовления топки является футеровка, это внутренний экран над топкой, который защитит стенки печи от перегревания. Этот элемент нужно установить. Далее нужно вставить еще одни дверки и решетку. Крепить ее нужно проволокой, тройными кусками. После этого вы можете уверенно накладывать слои кирпича по уже знакомой схеме до нужной высоты, не забывая о камере для хранения камней.

    Фото-примеры установки выносной топки кирпичной печи:

    На финальном этапе нужно переходить к кладке дымохода:

    1. Для этого нужно сделать дыру в потолке, расстояние от дымохода которой до балки и торца составляло примерно 24 см (можно немного больше). Дальше нужен защитный короб из стали, который сгибается.
    2. Его углы стоит скрепить, короб вставить в отверстие, чтобы он не входил в парилку, даже немного. Между стенками обычно устанавливают базальтовый картон. А внизу этого короба устанавливают влагостойкий гипсокартонный лист.
    3. Далее нужно установить это все на место и обложить кирпичом. Такой вариант довольно прост в установке и будет хорошо функционировать в таком типе печи.
    4. В верхнем отверстии требуется проведение специального рукава из силиконовой резины, который способен выдержать огромные температуры. Но можно сделать самому короб с изоляцией. Помните, что труба должна возвышаться на 85 или больше сантиметров от кровли

    В последнюю очередь устанавливается накопительный резервуар для жидкости. С помощью металлопластиковых труб он соединяется с печью.

    Также кирпичная печь в баню с топкой из предбанника требует внимательности, поэтому тщательно проверьте все этапы работы, чтобы не ошибиться. Не забудьте проверить все внутренности печи.

    Пробная топка печи

    Пробная топка банной печи из предбанника очень важна. Именно на этом этапе сразу видны результаты вашей работы и все просчеты, которые могли бы вылезти.

    Для пробной топки нужно растопить печь с полной загрузкой на 2 часа. Тогда стоит проверять отдельные элементы конструкцию на жаростойкость.

    Стоит придерживаться таких стандартов:

    • все элементы не должны перегреваться, а тем более накаляться;
    • тяга должна быть сильно;
    • печь не должна сильно дымить;
    • печь должна прогреваться равномерно.

    Если все прошло хорошо, и вы не заметили никаких сбоев, вы можете смело использовать печь по назначению.

    Вывод

    Как вы могли заметить, печь с топкой из предбанника своими руками – это невероятно трудоемкий процесс, где важно соблюдать все детали. Перед сборкой нужно сверить все материалы, инструменты и чертежи для достижения нужного результата.

    Соберите нужные чертежи, купите материалы, выберите место, время и вперед за работу!