Как повысить влажность в бане?

Как увеличить влажность в сауне

Повышение влажности в сауне связано с водой. Во время нагрева вода начинает испаряться, за счет чего и происходит «эффект русской бани». Вспомните поход в ванную: после того, как вы приняли душ, зеркало запотевает. То же самое происходит на кухне, если варить что-то. Механическая вытяжка может компенсировать это явление, но вы поняли в чем суть. Если в душе включить только холодную воду, то зеркало не запотеет. На этих простых бытовых примерах каждый может убедиться у себя дома, что горячая вода создает влажность. В сауне при отсутствии воды в какой-либо форме каменка будет только сушить воздух, потому что на в данном случае она будет работать как отопительный прибор, повышающий температуру. Чтобы создать влажность в парной, надо только дать возможность воде нагреваться и испаряться. Для этого есть масса вариантов. Рассмотрим все.

1. Поддать на камни вручную.

Дровяные и электрические каменки имеют отсек для загрузки камней. Плеснув на камни ковш воды, можно получить кратковременное повышение влажности. Вы точно знали об этом способе. Плескать лучше небольшое количество воды на хорошо разогретые камни. Вода должна быть теплой. Холодная вода издаст больше шума, но эффект от этого не усилится. Наша конечная цель – нагреть воду. А какую воду проще и быстрее нагреть? Конечно, горячую. Холодная вода сильнее остудит камни, или даже поспособствует их разрушению. Недостаточно нагретые камни не смогут успеть испарить воду до того, как она попадет на топку или ТЭНы. Это сокращает срок службы каменки. По этой же причине не стоит лить слишком большое количество воды.

Встречаются случаи, когда поддают не только на камни, но и на корпус печи, и даже на стены. Этого делать не стоит, т.к. эффективность нагрева намного меньше. Так можно только испортить отделку и оборудование. Подумайте, насколько сильнее нагреты камни, чем стены. Стена никогда не нагреет воду так сильно как камни в печи. А корпус каменки хоть и нагревается намного сильнее стен, но совсем не предназначен для того, чтобы его обливали водой.

2. Поддать на камни. Не вручную.

Устройство автодозирования или простой дозатор сделает нужную работу почти без вашего участия. Достаточно нажать кнопку или залить воду.

Устройство подключается к водопроводу и может смешиваться с ароматизаторами.

В простой дозатор добавляется вода и ароматизатор, которые потом капают на камни из подвешенной над печкой чаши.

3. Использовать чашу или бак для воды.

В продаже доступны модели каменок со встроенным баком. У дровяных каменок бак может быть расположен сбоку или спереди. На нем есть кран для слива воды.

Бак для воды можно также установить на дымоход.

Электрокаменки могут продаваться со встроенным в камни отсеком для воды.

Есть еще решение для готовых саун: испаритель, который вставляется в камни. Такая колба подойдет к любой каменке. Придется только убрать несколько камней, чтобы встроить ее.

4. Испаритель, он же парогенератор. Встроенный.

При выборе электрокаменки попадаются модели со словами “combi”, “vapor”, “steam” и пр. Такие нагреватели оборудованы дополнительным отсеком для воды, в котором она нагревается от отдельно ТЭНа. На выносной панели управления от каменки выставляется не только температура, но и влажность. В плате программно заложена зависимость температуры от влажности. Т.е. при более высокой температуре потребуется меньшая влажность для достижения комфортного микроклимата сауны. При температуре 90 °C невозможно будет выдержать влажность 80%, поэтому вы не сможете выставить на пульте такие параметры.

Для особого удобства каменки могут подключаться к водопроводу для автоматической подачи воды через гибкий шланг. Этой возможностью обладают не все модели, поэтому при покупке надо уточнять наличие такой функции.

5. Обустройство готовой парилки оборудованием.

Для тех случаев, когда сауна уже смонтирована, можно установить отдельное устройство, аналогичное тому, которое находится в каменке со встроенным парогенератором.

Такое решение подойдет и для сауны с дровяной печью. На выносной панели можно будет выставить влажность. Прибор также имеет температурный датчик, поэтому система подскажет, какой влажностью можно ограничиться при заданной температуре.

Здесь еще нет комментариев. Будьте первым!

Для того, чтобы оставить свой комментарий, Вам необходимо Войти.

2 — общая ширина

4 — высота проёма

5 — расстояние до проёма

6 — ширина проёма

7 — толщина стены

Как сделать подсветку гималайской соли в сауне?

Изменено: 10 Фев 2021

Создано: 06 Ноя 2018

Проект сауны: пошаговая инструкция

Изменено: 02 Окт 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Выдвижной полок в бане своими руками

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 29 Апр 2020

Вся правда о вентиляции в сауне

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Банный лайфхак: 7 убойных советов, о которых вы не догадывались

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Изготовление и монтаж сауны

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Строительство сауны в доме под ключ

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Почему безвкусица в моде? или Не все клиенты – наши клиенты.

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Что происходит, когда неправильно подобрана высота дымохода Schiedel UNI

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Минимальный размер сауны

Изменено: 29 Июл 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Какой выбрать диаметр трубы для бани?

Изменено: 25 Май 2020

Создано: 06 Ноя 2018

7 причин хорошо подумать перед покупкой дровяной печи для сауны или бани

Изменено: 29 Апр 2020

Создано: 29 Апр 2020

Строительство сауны под ключ в квартире

Изменено: 21 Фев 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Почему такой разброс в ценах на сауну под ключ?

Изменено: 21 Фев 2020

Создано: 06 Ноя 2018

Можно ли поддавать на электрическую печь?

Изменено: 13 Фев 2020

Создано: 08 Ноя 2018

Из-за незнания ответа на этот вопрос часто электрическую печь даже не рассматривают как вариант, а зря. Поддавать на нее можно. Но если быть корректным, то поддавать надо НЕ на печь, а на камни. Когда температура в сауне не менее 60 °, то камни раскалены настолько, что вода на них сразу же испаряется, не доходя до элементов самой печи. Соответственно, чем больше камней в электропечи, тем меньше можно беспокоиться о попадании воды на элементы каменки. Это, кстати, не народная находка. О поддавании на камни в электропечи говорят даже производители в инструкциях по эксплуатации электропечей.

Как видите, Harvia советует обливать камни водой для поддержания комфортного вам уровня влажности. Главное – не переборщить с количеством. В ковше должно быть не более 200 мл воды. Если используете ароматизатор, то он должен предназначаться для использования в сауне. С маслом надо быть особенно осторожным: оно не испаряется, поэтому некоторые масла лучше вообще не использовать. Если использовать хорошее импортное масло, то на нем обязательно должно быть указано, что оно может использоваться в сауне. Разбавляете как можно бОльшим количеством воды. Не используйте морскую воду – она ускоряет коррозию. Не используйте хлорированную воду – она вредна для здоровья.

Теперь о безопасности. Главное поливать небольшими порциями. Но в случае пролива большого количества воды или если камни не успели сильно прогреться, в печи есть защита. В местах примыкания ТЭНов к корпусу печи есть резиновые заглушки (уплотнители), которые препятствую попаданию влаги на контакты. Попадание воды на сами ТЭНы не критично. Их надо беречь, но попадание влаги на них предусмотрено. Чем реже попадает на них влага – тем дольше они служат. Кстати, в общественных саунах с электрическими печами иногда предупреждают, что поддавать на электрокаменку опасно, что может быть замыкание и т.п. Это ерунда, просто они заботятся о сроке службы ТЭНов в своих печах. Но для них это всегда будет расходным материалом. В печи также нижняя часть корпуса сделана так, чтобы случайно попавшая на дно каменки вода стекала: она наклонная.

Думаю, после изучения этого изображения, многое станет понятным.

manager, большое спасибо за столь подробный ответ! А не подскажите, какая печь наиболее оптимальна с точки зрения удобства и защищенности от влаги (объем камней, скорость нагрева, долговечность ТЭНов)?

Чем больше камней в печи, тем дольше она будет прогревать сауну. Можно взять печь помощнее, чтобы не ждать очень долго.
Также, чем больше камней, тем защищеннее тэны.
Самые надежные с точки зрения конструкции печи — те, у которых тэны отделены от камней. Выглядит это так:


Такая конструкция позволяет заменять тэны без извлечения камней, чтобы упрощает обслуживание часто используемой электрокаменки.

Как повысить влажность в парилке

  • Чем пар в русской бане отличается от сауны
  • Секрет легкого пара
  • Когда возникает потребность её уменьшить?
  • Как работает данная конструкция?

Чем пар в русской бане отличается от сауны

Принято считать, что сауна является просто горячей и сухой печкой, в которой человек быстро теряет влагу, высушивается, перегревается, и, как результат, — выскакивает из парилки уже через несколько минут после того, как переступил ее порог. Стандартные условия сауны — температура под 100оС и влажность до 15%.

Русская баня во многом проще и мягче. Оптимальная температура в парилке русской бани редко превышает 65-70оС. Если сравнить условия, то увидим, что температура русской бане и сауне одинаково необходима, хоть и отличается на 20-30оС, при том, что влажность разнится в два-три раза. Поэтому основной проблемой в русской бане считается не высокий градус воздуха в парной, а его избыточное переувлажнение.

Правильный задел легкого пара в русской бане, по отзывам знатоков, делается примерно так:

  • В первую очередь греют стены парилки, какая температура воздуха нужна в парилке — решают хозяева, но чаще всего до 50 о С, не больше. Основательно прогревают деревянную отделку парилки, тем самым увеличивают эффективность теплоизоляции. Прогретые стены – это залог легкого пара в русской бане;
  • В теплой, но негорячей русской бане на печку в парной устанавливают маленькую емкость с кипящей горячей водой, которая в течение часа постепенно наполняет парилку баньки легким и негорячим паром;
  • После получения необходимой влажности разводят печь на максимум и топят на одной закладке дров до полного их выгорания. Атмосфера нагревается до 65 о С и стабильно держится вкупе с необходимой сухостью пара в течение часа.

Этот пар и будет самым легким и полезным.

Совет! Для получения легкого жара в обычной русской бане полезным будет использовать парогенератор, дающий негорячий, но насыщенный мелкими капельками поток.

Тепло в русской бане поднимается медленно и легко сбрасывается открытием задвижки вентиляции или обычной форточки.

Лучшим вариантом будет не пускать организацию пара в русской бане на самотек, а грамотно протопить баньку и попариться самому или компанией, пока в парилке настоящий легкий пар русской бани. Посещение парилки несколькими заходами тоже вполне возможно, но перед каждым разом процедуру выравнивания влажности и температуры придется повторять по-новому. Насколько быстро пар в помещении парилки будет «подправлен» под новый заход, зависит от ее устройства и грамотного управления каменкой и форточкой.

После захода в парилку, через 20-30 мин, организм адаптируется к температуре и влажности, и появится ощущение выхолаживания парилки. При хорошей теплоизоляции стен и добротной каменной печи хороший пар будет держаться час-два. В бане со стальной буржуйкой настоящий пар русской парилки просуществует не больше получаса.

Характерной ошибкой управления паром считается залив каменки избытком воды. В этом случае в русской бане на какое – то короткое время образуется что-то наподобие турецкого хаммама. Еще через минут десять парилка начнет быстро остывать, из-за большой влажности появится сырость и дискомфорт. Еще хуже, если раскалить каменку добела, добавить в каменку воды и забить парилку горячим влажным облаком, от которого невозможно дышать.

В первом случае следует покинуть парилку, исправлять работу печки и убирать воду из каменки. После закладки новой порции и разогрева печи, по мере нового прогревания парилки, рекомендуется открыть задвижку и удалить большую часть пара с остывшим воздухом из парной. Основательно поддав жару в атмосферу парной, входят в помещение и маленькими порциями увеличивают содержание воды в воздухе помещения.

Иногда работу по подливу горячей воды на камни заменяют алюминиевой флягой объемом на пару литров воды, из которой через отвернутую пробку вода капает на раскаленные камни печи.

Совет! Особенно эффективным будет совмещение полива камней водичкой и обмахивания раскаленной каменки полотенцем или куском фанеры. Отдельные мастера способны организовать настоящий легкий пар, характерный для русской бани, за 10-15мин.

Читайте также  Как сделать черновой пол в бане?

Во втором случае лучше выветрить часть влажной и кипящей атмосферы из помещения парилки. Температура в русской бане упадет и выровняется влажность. Можно открыть двери в предбанник и подождать, пока сухой воздух из помещений бани выгонит горячее облако в вентиляцию.

Секрет легкого пара

В качестве одного из наиболее популярных вариантов можно предложить совмещение сауны и русской бани в одной парилке. Такой способ париться нравится не всем, но во многих случаях подходит, если в компании людям нравятся разные температурные режимы.

Суть способа заключается в следующем. Вначале парилка прогревается до максимально высокой температуры и низкой влажности. В такой сауне можно париться тем, кто любит финскую «жаровню». За это время основная масса камня в печке прогревается до максимума, далее нужно открыть вентиляцию парилки с одновременным добавлением влажности поливом каменки небольшими порциями горячей воды.

Если рабочие окна приточно-вытяжной вентиляции в парилке устроены правильно, избыточный пар будет выноситься из помещения, и в парилке образуется стандартная норма влажности. Слегка повышенная температура воздуха быстро снизится до приемлемых 60-65оС.

Самое главное – после раскаленной стоградусной атмосферы условия повышенной влажности и сниженной температуры покажутся намного более комфортными и приятными. Но, чтобы париться на таком контрасте, нужно иметь нормальное давление и здоровое сердце.

Когда возникает потребность её уменьшить?

Если неправильно подобрана или установлена печь, нарушается температурный режим в парной. При изменении температуры больше указанной нормы в русской бане пар становится «тяжёлым» и ощущается сильный жар. Так происходит, если мощность печи не соответствует объёму парной. При эксплуатации металлических печей с баком иногда возникают жалобы на повышение влажности при низкой температуре в парной (40-45 градусов). Вода закипает рано, когда баня ещё не прогрелась.

Поэтому ещё на этапе проектирования необходимо подобрать подходящую печь. Повышение влажности в бане возможно по причине неадекватности воздухообмена.

Вентиляция в срубовой бане специально не продумывалась, так как влажность на улице и в парной устанавливалась примерно одинаковая. Вопрос решался самой постройкой. Сейчас существуют разные модификации строительства бань, и планированию вентиляции следует уделить особое внимание. Если баня уже выстроена, иногда приходится устанавливать принудительный вентилятор, чтобы устранить данную проблему.

Есть метод, позволяющий уменьшить скопление конденсата на потолке и стенах в бане (и как следствие, увеличить их срок службы), а также обеспечить создание адекватного парового кармана.

Горячий воздух собирается под потолком и оседает на нём. Дерево вначале впитывает влагу, а потом перестаёт, и создаётся, так называемый, паровой карман. Для адекватного создания пара потолок должен быть теплоёмким.

Для этого на этапе строительства бани следует сформировать следующую конструкцию.

Когда уже возведены стены, на них и на потолок пришивается строительным степлером отражающий теплоизоляционный материал – пенофол. Он накладывается определённым образом: один край заходит за другой внахлёст, чтобы создавать непрерывный слой. Потом прибиваются широкие бруски, к которым будет крепиться евровагонка. В результате создаётся воздушная щель между внутренней и внешней обшивкой стен и потолка.

Поддувало печи монтируется ниже уровня пола, а бетон заливается с уклоном к сточной трубе. Лаги устанавливаются в виде помоста, под них стелют гидроизоляционный материал, а сверху укладываются половые доски. Под верхним слоем пола также формируется воздушный зазор.

Как работает данная конструкция?

Горячий пар проходит из помещения через евровагонку и задерживается между ней и слоем пенофола, создавая паровой карман. Когда за счёт перепада температур формируется конденсат, он стекает на пол по фольге. Дверца поддувала открывается, и влажный воздух выходит через печную трубу.

Итак, высокая влажность в бане будет комфортной, если на этапе проектирования правильно подобрать модель и размеры печи и продумать вентиляцию. Для того, чтобы баня служила дольше и создавался правильный паровой карман, нужно создать воздушные зазоры в потолке, стенах и полу.

Температура и влажность в русской бане

Наиболее удачным сочетанием температуры и влажности можно считать тот вариант, при котором вы почувствуете себя наилучшим образом, максимально комфортно и расслабленно. Многое, но не все, зависит от физического самочувствия и способности переносить горячий пар в русской бане. Качество пара во многом определяется тем, как управляют влажностью и температурой в парилке.

Чем пар в русской бане отличается от сауны

Принято считать, что сауна является просто горячей и сухой печкой, в которой человек быстро теряет влагу, высушивается, перегревается, и, как результат, — выскакивает из парилки уже через несколько минут после того, как переступил ее порог. Стандартные условия сауны — температура под 100 о С и влажность до 15%. При повышении влажности наступает так называемый порог терпимости, когда человек, даже будучи при нормальном здоровье, начинает задыхаться от обжигающего действия раскаленного влажного воздуха на слизистую и легкие.

Русская баня во многом проще и мягче. Оптимальная температура в парилке русской бани редко превышает 65-70 о С. Если сравнить условия, то увидим, что температура русской бане и сауне одинаково необходима, хоть и отличается на 20-30 о С, при том, что влажность разнится в два-три раза. Поэтому основной проблемой в русской бане считается не высокий градус воздуха в парной, а его избыточное переувлажнение.

Правильный задел легкого пара в русской бане, по отзывам знатоков, делается примерно так:

  • В первую очередь греют стены парилки, какая температура воздуха нужна в парилке — решают хозяева, но чаще всего до 50 о С, не больше. Основательно прогревают деревянную отделку парилки, тем самым увеличивают эффективность теплоизоляции. Прогретые стены – это залог легкого пара в русской бане;
  • В теплой, но негорячей русской бане на печку в парной устанавливают маленькую емкость с кипящей горячей водой, которая в течение часа постепенно наполняет парилку баньки легким и негорячим паром;
  • После получения необходимой влажности разводят печь на максимум и топят на одной закладке дров до полного их выгорания. Атмосфера нагревается до 65 о С и стабильно держится вкупе с необходимой сухостью пара в течение часа.

Этот пар и будет самым легким и полезным.

Тепло в русской бане поднимается медленно и легко сбрасывается открытием задвижки вентиляции или обычной форточки.

Как париться в русской бане без ошибок

Лучшим вариантом будет не пускать организацию пара в русской бане на самотек, а грамотно протопить баньку и попариться самому или компанией, пока в парилке настоящий легкий пар русской бани. Посещение парилки несколькими заходами тоже вполне возможно, но перед каждым разом процедуру выравнивания влажности и температуры придется повторять по-новому. Насколько быстро пар в помещении парилки будет «подправлен» под новый заход, зависит от ее устройства и грамотного управления каменкой и форточкой.

После захода в парилку, через 20-30 мин, организм адаптируется к температуре и влажности, и появится ощущение выхолаживания парилки. При хорошей теплоизоляции стен и добротной каменной печи хороший пар будет держаться час-два. В бане со стальной буржуйкой настоящий пар русской парилки просуществует не больше получаса.

Распространенные ошибки

Характерной ошибкой управления паром считается залив каменки избытком воды. В этом случае в русской бане на какое – то короткое время образуется что-то наподобие турецкого хаммама. Еще через минут десять парилка начнет быстро остывать, из-за большой влажности появится сырость и дискомфорт. Еще хуже, если раскалить каменку добела, добавить в каменку воды и забить парилку горячим влажным облаком, от которого невозможно дышать.

В первом случае следует покинуть парилку, исправлять работу печки и убирать воду из каменки. После закладки новой порции и разогрева печи, по мере нового прогревания парилки, рекомендуется открыть задвижку и удалить большую часть пара с остывшим воздухом из парной. Основательно поддав жару в атмосферу парной, входят в помещение и маленькими порциями увеличивают содержание воды в воздухе помещения.

Иногда работу по подливу горячей воды на камни заменяют алюминиевой флягой объемом на пару литров воды, из которой через отвернутую пробку вода капает на раскаленные камни печи.

Во втором случае лучше выветрить часть влажной и кипящей атмосферы из помещения парилки. Температура в русской бане упадет и выровняется влажность. Можно открыть двери в предбанник и подождать, пока сухой воздух из помещений бани выгонит горячее облако в вентиляцию.

Секрет легкого пара

В качестве одного из наиболее популярных вариантов можно предложить совмещение сауны и русской бани в одной парилке. Такой способ париться нравится не всем, но во многих случаях подходит, если в компании людям нравятся разные температурные режимы.

Суть способа заключается в следующем. Вначале парилка прогревается до максимально высокой температуры и низкой влажности. В такой сауне можно париться тем, кто любит финскую «жаровню». За это время основная масса камня в печке прогревается до максимума, далее нужно открыть вентиляцию парилки с одновременным добавлением влажности поливом каменки небольшими порциями горячей воды.

Если рабочие окна приточно-вытяжной вентиляции в парилке устроены правильно, избыточный пар будет выноситься из помещения, и в парилке образуется стандартная норма влажности. Слегка повышенная температура воздуха быстро снизится до приемлемых 60-65 о С.

Самое главное – после раскаленной стоградусной атмосферы условия повышенной влажности и сниженной температуры покажутся намного более комфортными и приятными. Но, чтобы париться на таком контрасте, нужно иметь нормальное давление и здоровое сердце.

Заключение

Успех хорошего пара русской бани во многом зависит от обустройства всех ее частей, но главным условием остается наличие русской печи, позволяющей держать стабильную температуру в парилке и регулировать влажность с помощью каменки и вентиляции.

Справочник | Инженерные системы

Вы здесь

Баланс влаги в воздухе бани

Температура воздуха в бане формируется процессами подвода и отвода тепла. Точно так же абсолютная влажность воздуха в бане формируется процессами подвода и отвода влаги из воздуха бани. При этом под влагой будем понимать водяной пар в виде газа (отдельных молекул воды), который присутствует в воздухе в виде примеси, формируя влажный воздух.

Водяной пар образуется и поступает в воздух бани многими путями. Во-первых, это пар из каменки, вырывающийся горячей турбулентной струёй подчас в больших количествах и с огромным расходом. Во-вторых, это пар из кипятильников, например, из бачков (кастрюль, баков) с подогреваемой (кипящей) водой. В-третьих, это пар с горячих увлажнённых поверхностей потолков, стен, полов, полок, с кожи и лёгких человека. В-четвёртых, это пар, образующийся при испарении аэрозолей воды (брызг, водной пыли, тумана), попавших в горячий воздух бани.

Однократно увлажнённый воздух в бане сохранял бы свою абсолютную влажность бесконечно (даже при наличии циркуляции воздуха), если бы температуры в бане всюду были бы достаточно высокими и если бы не было вентиляции. Но в том и дело, что в реальных условиях практически всегда находится холодное место (например, пол), где конденсируются пары воды (в том числе гигроскопически в порах древесины или штукатурки), или находятся (а чаще всего специально устраиваются) неплотности, через которые в баню проникает свежий воздух. Поэтому влажность в бане (после однократного увлажнения) обычно снижается — баня, как говорят, «не держит пара». Для обеспечения постоянства абсолютной влажности воздуха приходится увлажнять воздух.

Обычно считается, что основным увлажнителем воздуха (парогенератором) в бане является каменка. Порой даже считают, что паровая баня без каменки немыслима. Это не так. Все знают, насколько сильно может увлажнить воздух в бане (и саму баню) кипящая в баке вода или горячие мокрые стены. Более того, каменка по своей внутренней сущности выдаёт настолько горячий пар, что он тут же конденсируется на потолке и стенах, нагревая и увлажняя их так, что последующее увлажнение воздуха происходит за счёт медленного испарения с них (то есть за счёт осушения нагретых и увлажнённых потолков и стен). Известно также, что горячие массивные стены чёрной бани, сильно разогретые излучением от огня и затем облитые водой («опаренные»), дают превосходный мягкий пар для длительного комфортного парения. Так и в сухой высокотемпературной сауне достаточно спрыснуть раскалённые деревянные стены водой (например, брызгами с веника или пульверизатором), чтобы получить режим паровой бани. Всеми этими приёмами пользуются опытные парильщики, подбирая оптимальный «пар» для парения комплексом различных взаимодополняющих способов.

Читайте также  Какую древесину использовать для бани?

Очень важным моментом технологии является тот факт, что пар, поступающий из парогенератора любого типа, вовсе не является тем «паром», который нужен парильщику. Пар из парогенератора надо каким-то образом смешать с воздухом бани, чтобы получить горячий высоковлажный воздух, который и называется в бане «паром». Это смешение может происходить и диффузией, и конвективно (циркуляционными потоками от печи или взмахами веника). В ходе этого смешения может даже возникнуть туман (в виде «клубов пара»). Все эти вопросы относятся к умению пользоваться строением и оборудованием, а не вопросам конструирования и строительства, поэтому в этой книге не рассматриваются (см. Ю.М. Хошев, Теория бань, М.: Книга и бизнес, 2006 г.). Напомним однако, что появление тумана легко предугадать, пользуясь простейшей диаграммой (рис. 185). Суть анализа в том, что при смешении пара с воздухом образуется некая паровоздушная смесь со вполне определённой температурой и абсолютной влажностью. Если эта абсолютная влажность смеси оказывается выше плотности насыщенного пара при этой температуре (кривая А), то может выпасть (а термодинамически обязан выпасть) туман. В качестве примера на рис. 185 представлено несколько характерных случаев. Например, обычный пар из чайника (кипятильника) с температурой 100°С и плотностью 0,58 кг/м³ (метеоточка 1) смешивается с сырым воздухом с температурой 30°С и абсолютной влажностью 0,03 кг/м³ с образованием смеси с характеристиками, располагаемыми на прямой (1-4). При этом процедура постепенного подмешивания пара к воздуху отвечает стрелке В, а постепенного подмешивания воздуха к пару — стрелке С. Видно, что вся прямая (1-4) располагается выше кривой А, а это значит, что туман в этом случае выпадает всегда. Но если пар из чайника нагреть до температуры 160°С (метеоточка 2), то прямая (2-4) уже не будет располагаться выше кривой А, то есть туман может образовываться не всегда. Так при подмешивании пара к воздуху сначала появляется туман, а затем при увеличении подачи пара туман исчезает. Такой удивительный результат есть следствие свойств перегретого пара. Если же пар нагреть до температуры 200°С (метеоточка 3), то он будет смешиваться, например, с воздухом с температурой 40°С и абсолютной влажностью 0,025 кг/м³ (метеоточка 5 с относительной влажностью 50%) вообще без образования тумана, поскольку вся прямая (3-5) находится ниже кривой А. Всё это объясняет, почему в банях стремятся получить и подать в воздух как можно более горячий пар. Но имеется и другой путь предотвращения образования тумана: увлажнять воздух в бане не чистым паром (сплошь состоящим только из молекул воды), а паром, разбавленным воздухом, то есть высоковлажным воздухом. Так, влажный воздух с температурой 120°С (метеоточка 6) и даже с температурой 100°С и ниже (метеоточка 7) способен увлажнять воздух в бане без образования тумана. Такой разбавленный пар может быть получен продувом каменок воздухом, использовался ещё в конце XIX века в городских банях по проектам П.Ю. Сюзора, но забылся.

Рис. 185. График для определения возможности выделения тумана при смешении водяного пара с воздухом. Кривая А — зависимость плотности насыщенного пара от температуры. Обсуждаемые метеоточки: 1 — пар (1 атм, 100°С), 2 -пар (1 атм, 160°С); 3 — пар (1 атм, 200°С); 4 — воздух (насыщенный водой при 30°С); 5 — воздух (сухой с относительной влажностью 50%, 40°С); 6 — воздух (с абсолютной влажностью 0,3 кг/м³ при температуре 120°С); 7 — воздух (с абсолютной влажностью 0,15 кг/м³ при температуре 100°С). Пояснения в тексте.
Рис. 186. Парообразование в раскалённой фильтрующей каменке футерованной кирпичной печи: 1 — подкидывание воды (поддача), 2 — поток водяного пара перегретого, 3 — брызги воды (кипятка), 4 — подсветка лазерной указкой для наблюдения пыли (в том числе водяной).

Ныне в погоне за экстремальным паром иногда нагревают каменки в футерованных кирпичных печах вплоть до 1000°С (рис. 186). При подкидывании воды 1 на докрасна раскалённые камни происходит хлопок: это вода под напором пара отскакивает от камней и разбрызгивается на мелкие капли (рис. 170). Большая часть капель попадает на стенки и свод каменкии испаряется, давая прозрачный пар 2, вырывающийся под напором из каменки. Но часть брызг не успевает испариться и в виде мелких капель воды 3 выходит из каменки с потоком пара. Хлопки, представляющие собой аэродинамические удары, всегда сопровождаются выбросом капель воды: этот эффект был назван А. Разорёновым неполной «диссоциацией» пара (хотя в физике под диссоциацией понимают не испарение воды, а распад молекул). Вместе с брызгами воды из каменки под действием хлопка вылетают и частицы пепла, а также остаточные количества не полностью выжженой сажи. Наличие в струе пара 2 брызг, пепла и тумана можно наблюдать по рассеянию красного луча лазерной указки 4 (полупроводникового миниатюрного лазера) или в луче света от мощной лампы (рис. 170).

Преодолеть путаницу с популярными ныне терминами типа «сырость пара» (В.Чернышев, Баня. Толковый словарь, М.: Дашков и К, 2005 г.), «диссоциация пара» (А.Разоренов) и «дисперсия пара» (А.Ферингер) можно лишь, осознав разницу понятия «воды» (не имеющей теплоты конденсации, но способной существовать в виде брызг и тумана) и понятия «пара воды» (имеющего теплоту конденсации, существующего только в виде прозрачного газа). При поддачах в объеме бани действительно образуется смесь брызг, тумана (аэрозоля) и пара воды. Брызги воды и пыль (пепел и сажа) постепенно оседают на пол, и воздух в парилке становится чище. Если баня горячая, то часть брызг успевает испариться, тем самым охлаждая воздух в бане. Численные оценки показывают, что воздух охлаждаясь со 150°С до 50°С, способен испарить до 0,03 кг/м³ воды (0,03 кг брызг в 1 м³ исходного воздуха). Это объясняет иногда наблюдающийся в банях с закрытой каменкой феномен снижения температуры воздуха при поддачах. Ещё большее снижение температуры воздуха наблюдается при поддачах на открытые каменки сухих саун, когда снижение температуры воздуха обусловлено также и резким охлаждением каменки, дававшей заметный вклад в нагрев воздуха.

Напомним, что использование для поддач минерализованной воды способно серьёзно запылять воздух в парилке. Так, обычная питьевая вода содержит 0,1-0,5 г/л солей (сухого остатка). Если эти соли не остаются на камнях в виде накипи при относительно спокойном кипении воды, а вылетают при хлопках в объём бани, то при увлажнении воздуха в бане до хомотермального уровня 0,05 кг/м³ запылённость может достичь 5-25 мг/м³ (а при паровых режимах ещё в 2-4 раза выше) при официальных значениях предельно допустимых концентраций солей в воздухе рабочей зоны 5-10 мг/м³. Поэтому при использовании раскалённых каменок желательно использовать дистиллированную воду. Отметим попутно, что брызги воды могут образовываться и при интенсивном кипении (с бурлением) воды, например, как в котлах паровозов.

Проектирование бань | Totalarch

Вы здесь

Увлажнение воздуха паром

Вышеописанные способы парения веником, конечно же, являются устаревшими процедурами, представляющие сегодня интерес лишь для любительских бань. Вряд ли они когда-нибудь возродятся в массовом порядке в городах в мытных (гигиенических) и физиотерапевтических (лечебных) целях. Устарела конструктивно и сама русская парная белая баня. Тем не менее, анализ русских способов парения может быть положен в основу разработки современных аппаратов — кондиционеров, вырабатывающих потоки воздуха заданной температуры и влажности, в частности, для парения в банных аттракционах аквапарков.

С другой стороны, в любительских банях (как в русских, так и в финских) с вениками связывается порой вся красивая народная мудрость и глубинная суть паровой процедуры. Причём, если декоративная сторона вопроса (в части «правил» манипуляций с веником) вполне ясна (хотя условна и спорна), то более сложные технические аспекты объяснить порой не могут даже самые уважаемые знатоки бань. В первую очередь это касается способов увлажнения воздуха в бане, поскольку без «пара» (так называется в бане горячий влажный воздух) парение (в том числе и веником) невозможно. Чаще всего на практике пользуются тремя народными принципами: во-первых, «чем больше пара, тем больше жара»; во-вторых, «чем горячей (бойчей) пар, тем легче жар»; в-третьих, «бери (веником) пар там, где жар». Но помимо этой нехитрой мудрости надо знать определённо, как этот «пар» получать, в каком количестве и куда его направлять.

Сам по себе принцип увлажнения воздуха в бане в самом общем случае заключается в вводе в баню не чисто водяного пара из парогенератора, а увлажнённого воздуха, имеющего более высокую влажность, чем воздух в бане. Такой высоковлажный воздух должен вырабатываться специальным генератором горячего влажного воздуха, так называемым кондиционером, который представляет собой паровой котёл (чайник), продуваемый воздухом. Если температуры влажного воздуха из кондиционера, воздуха в бане, стен, потолков и пола бани равны между собой, то перемешивание можно вести любыми способами: всё равно рано или поздно всё благополучно перемешается без выпадения конденсата. Но в том то и дело, что температура влажного воздуха из кондиционера обычно намного выше температуры воздуха и стен в бане, и именно этот факт обеспечивает возможность высокой влажности воздуха в кондиционере. В этих условиях процессы смешивания связаны с охлаждением высоковлажного воздуха, что может вызывать конденсацию водяных паров с образованием тумана (клубов пара) или росы.

Прежде всего отметим, что подобные банные кондиционеры до сих пор не выпускаются, поэтому любителю бань приходится изготавливать их самостоятельно. Простейшим и древнейшим кондиционером выступает само помещение бани (парилки), в котором смешивается воздух бани с паром из парогенератора (то есть из кондиционера с нулевым содержанием воздуха). Широко рекламируемые ныне парогенераторы для саун и пародушевых кабин, представляющие собой открытые сверху сосуды (бачки) с электронагревателем (кипятильники, чайники), для белых бань не пригодны ввиду малой скорости парообразования. При электрической мощности 1,3 кВт (220 в, 6 а) парогенератор выдаёт около 1,5 кг пара в час (теоретически до 2 кг в час) с температурой 100°С. Необходимые для увлажнения воздуха в бане 0,5 кг пара будут выработаны в течение 20 минут. Но поскольку скорость циркуляции воздуха в бане с теплоотдачей печи 2 кВт составляет 12 раз в час, то одновременно с увлажнением за 20 минут воздух три раза проходит вдоль холодных стен и пола и, естественно, неминуемо осушается. Легко подсчитать, что с помощью такого парогенератора абсолютную влажность воздуха можно повысить не более, чем на 0,015 кг/м³. Это, конечно, чувствительно для мытной бани, но паровой режим (тем более экстремальный для любительского парения веником) получить невозможно.

Для достижения абсолютной влажности воздуха более 0,05 кг/м³ в рассматриваемой нами бане необходимо испарить 0,5 кг пара за время не более 2-3 минут. При этом мощность парогенератора должна превышать 10-15 кВт. Электропарогенераторы такой мощности (до 150 кВт) давно уже производятся отечественной промышленностью в массовом количестве для использования в строительстве (пропарка бетона, отогрев обледенелых конструкций и т. д.), в производстве (обогрев химаппаратов, пропарка сосудов, приготовление пищевых продуктов и т. д.), в прачечных, банях, столовых, кухнях и т. д. Ещё более распространены парогенераторы на твёрдом, жидком и газообразном топливе (так называемые паровые котлы для множества назначений). Все эти аппараты могут оказаться полезными лишь в крупных общественных банях из-за высокой установочной мощности. В любительских банях невольными парогенераторами мощностью 10 кВт могут стать котлы с водой (водогрейные баки), вмурованные в печь и омываемые дымовыми газами. При нежелательном закипании воды в таком котле баня заполняется клубами «тяжёлого липкого» пара (точно так же, как в плохо вентилируемых кухнях и особенно прачечных). Такая баня называется сырой и для парения в большинстве случаев не пригодна. Это указывает на то, что в банях важно не только количество вводимого в баню пара и не только скорость ввода пара, но и метод ввода.

Читайте также  Какая порода дерева лучше для бани?

Наиболее удачным парогенератором для бань является каменка — куча (засыпка) камней (или чугунных чушек), нагретых до высокой температуры 400-700°С. Каменка является теплоаккумулирующим устройством, долго (часами) запасающим тепловую энергию от теплового источника относительно невысокой мощности (до 20-50 кВт) и способным затем быстро (за секунды) испарять большие количества воды. Вырывающаяся из каменки струя чистого пара смешивается с воздухом бани, создавая высоковлажную паровоздушную смесь с точкой росы выше 40°С. Это смешение может производиться по-разному. В этом разделе мы рассмотрим прямое смешение пара и воздуха в турбулентном режиме. В разделе 7.8 мы рассмотрим противоположный случай — увлажнение паром потолка с последующим увлажнением воздуха испарениями с потолка.

Рис. 53. Схема образования турбулентного пограничного слоя между струей пара и неподвижным воздухом. Крупные белые стрелки — вихри пара. Крупные чёрные стрелки — вихри воздуха, подсасываемого в струю пара.
Рис. 54. График для определения возможности выпадения тумана при смешивании пара с воздухом. 1 — температурная зависимость равновесной (максимально достижимой) массовой доли водяных паров в воздухе (соответствует температурной зависимости давления насыщенного водяного пара на рис. 23), ниже кривой — прозрачный пар, выше кривой — туман; 2, 5, 6, 7 — зависимости температуры смеси пара с абсолютно сухим воздухом при различных массовых долях вводимого пара, представляют собой прямые, соединяющие значения температуры пара по верхней оси абсцисс и значений температуры воздуха по нижней оси абсцисс; 2 — для температуры пара 100°С и температуры абсолютно сухого воздуха 0°С, 5, 6, 7 — для температуры абсолютно сухого воздуха 40°С и температур пара 100, 120, 140°С соответственно. По стрелке 3 считываются состояния струи абсолютно сухого воздуха, истекающей в пар, а по стрелке 4 — струи пара, истекающей в абсолютно сухой воздух. В соответствии со стрелкой 4 струя пара с температурой 100°С при смешении с воздухом сразу же преобразуется в струю тумана, так как кривая 2 располагается выше кривой 1. В соответствии со стрелкой 8 струя пара с температурой 120°С при смешении со всё большими массами воздуха сначала невидима, затем преобразуется в струю тумана, а потом снова становится невидимой (см. рис. 55). Струи пара и воздуха на прямой 7 смешиваются без образования тумана. Если воздух влажный, то состояние воздуха описывается не точками на нижней оси абсцисс, а точками над осью абсцисс, например, метеоточкой 9. В таком случае избежать появление тумана можно лишь при температурах пара выше 300° С (см. прямую 10).

Смешение струи пара с воздухом обычно происходит турбулентно: на границе движущегося пара по причинам газодинамической неустойчивости появляются перемешивающиеся между собой вихри, образующие пограничный турбулентный слой, переходящий затем в турбулентный след, состоящий из смеси хаотично смешивающихся вихрей пара и воздуха (рис. 53). Пар и воздух в соприкасающихся тонких струйках быстро обмениваются веществом и энергией. Струйки пара охлаждаются, отдают молекулы пара в воздушные струйки и взамен получают молекулы воздуха. Струйки же воздуха нагреваются, отдают в струйки пара молекулы воздуха и взамен получают молекулы пара. Создаётся весьма сложная картина внутренних течений и массотеплообмена в общей турбулентно смешивающейся струе, поднимающейся к тому же вверх (всплывающей) за счёт архимедовых сил. Разбираться в этом на «молекулярном» уровне сложно да и не нужно. Достаточно понять, что в каждый определённый момент времени в каждый объём пара в каждой струйке подмешивается какой-то объём воздуха и, наоборот, в каждый объём воздуха подмешивается какой-то случайный объём пара. Поскольку температура воздуха принята ниже температуры пара, то каждый объём пара по мере подмешивания воздуха будет постепенно охлаждаться, причём в предположении близости теплоёмкости воздуха и пара пропорционально массе подмешанного воздуха (рис. 54). Так, если исходная температура пара была равной 100°С, а исходная температура воздуха 0°С, то температуры смеси пара с воздухом будут описываться прямой 2. Эта прямая отражает тривиальный факт, что параметры смеси (температура и абсолютная влажность) есть среднее арифметическое параметров исходных компонентов (воздуха и пара). При этом по стрелке 3 будут считываться температуры нагревающегося при смешивании воздуха, а по стрелке 4 — температуры охлаждающегося при смешивании пара. Поскольку вся прямая 2 находится выше кривой 1, отвечающей плотности насыщенных паров воды, возможно, а при длительном контакте и неизбежно выпадение конденсата в виде тумана («клубов пара») при любом смешивании «чистого» пара с температурой 100°С и абсолютно сухого воздуха с температурой 0°С. Но если происходит смешивание абсолютно сухого воздуха с температурой 40°С с «чистым» паром с температурой 140°С, то туман образоваться уже не может ни при каких условиях, поскольку прямая 7 целиком располагается ниже кривой 1. Если исходный воздух влажный, то вероятность туманообразования резко увеличивается (прямая 10).

Рис. 55. Широкоизвестная структура струи перегретого пара в воздухе в самом общем виде: 1 — пароподающее отверстие, 2 — невидимая зона турбулентной струи, 3 — зона интенсивного туманообразования («клубы пара»), 4 — рассеивающийся туман (дымка), 5 — зона испарившегося тумана (увлажнённый воздух).

В самом же общем случае процесс смешивания струи пара с воздухом характеризуется прямой 6: при считывании по стрелке 8 струя пара в первые моменты смешивания с воздухом сохраняется прозрачной, затем появляется туман, после чего туман испаряется, и струя вновь становится прозрачной (рис. 55). Такая картина известна каждому по истечению пара из чайника с раскалённым над газом носиком. Если же носик чайника не перегрет и имеет температуру 100°С и ниже, то прозрачный начальный участок струи отсутствует: «клубы пара» исходят прямо из носика.

Отметим, что невидимые глазом прозрачные области струи пара 2 и 5 (рис. 55) отличаются кардинально. Паровоздушная смесь в зоне 2 имеет высокую точку росы порядка 100°С и способна выделить конденсат (росу или туман и теплоту конденсации) практически везде и на всём, что есть в бане. Паровоздушная же смесь в зоне 5 представляет собой по существу увлажнённый воздух с точкой росы менее 40°С и потому способна выделить конденсат лишь на холодных полах. Действительно, паровоздушная смесь в зоне 5 образуется вследствие испарения тумана, а поэтому вновь сконденсироваться физически может лишь при температурах ниже температуры испарения тумана. Зона 2 соответствует экстремальным паровым баням, зоны 3 и 4 — туманным сырым баням (3 — обжигающим, 4 — душным), зона 5 — холодным влажным помещениям (рис. 55).

Таким образом, из рис. 54 однозначно следует, что для предотвращения образования тумана необходимо повышать температуру струи пара. Именно этим руководствуются в белых банях, повышая температуру каменки. Однако имеется и другой путь — подавать пар в зоны высоких температур воздуха, например, в припотолочные зоны бани. На рис. 54 видно, что пар с температурой 100°С не может дать туман, если воздух сухой и нагрет до температур выше 90°С. При этом, однако, чем выше влажность воздуха у потолка, тем до более высокой температуры надо его нагреть для предотвращения образования тумана при подаче пара под потолок.

Источник: Теория бань. Хошев Ю.М. 2006

Как избавиться от влажности в бане, избежать появления плесени

Баня, сауна, хамам — как сушить?

Стандарты влажности и температуры воздуха для разных типов парных.

Русские бани

Русская баня — уровень влажности от 60% до 70%, температура от 50 до 75 С или горячая русская баня — влажность от 35% до 40%, температура от 70 до 90 С.
Традиционно бани топились дровами строились вокруг печи, но с развитием технологий для нагрева парной начали применять электрические и газовые печи.

Существуют общественные и частные.
Общественные бани рассчитаны на постоянную работу и прием большого кол-ва посетителей. Основным отличием является парная большого объема. Газовая печь в ночное время нагревает чугунное тело весом от 4 до 8 тонн, которое в дневное время поддерживает температуру в парной.

Частные бани бывают «по-белому» и «по-черному». Первый вариант подразумевает отвод продуктов сгорания через дымоход на улицу. Второй — продукты сгорания оставались внутри, до тех пор пока камни не нагреются, затем помещение проветривалось и только потом можно было париться, поливая раскаленные камни водой. Традиционно строились из дерева и рассчитаны на 3-6 человек.
Существует два варианта конструкции:
— с отдельной парной
— парная совмещена с моечной
Для нагрева парной применяются кирпичные или чугунные дровяные печи с открытой или закрытой каменкой или электрические печи.

Финская сауна

Турецкая баня (хамам)

— влажность 90% — 100%, температура от 35 до 50 С

Римские термы

Параметры влажности для разных комнат проще представить в виде таблицы:

Название Параметры температуры Параметры влажности Функция
Аподитериум Температура окружающего воздуха в теплое время года Естественная влажность Раздевалка
Тепидариум 37 — 40 35 — 40 Помещение для подготовки организма к высоким температурным нагрузкам
Калидариум 45 — 50 95 — 100 Умеренно жаркое помещение с высокой влажностью
Лакониум 65 — 80 15 — 20 Помещение с сухим паром
Фригидариум Температура окружающего воздуха в теплое время года 75 — 80 Прохладное помещение с бассейнами с холодной водой
Лавариум Температура окружающего воздуха в теплое время года Естественная влажность Помещение для массажа, косметических, оздоровительных процедур

Как высушить баню поле парения

Если достичь нужного уровня влажности не так сложно (подливая воду на раскаленные камни каменки), то высушить помещение после банных процедур, тем самым не дать шансов развитию плесени и продлить срок службы строения в целом, не так просто. Что нужно сделать, чтобы высушить парную, моечную и раздевалку?

1) Открыть окна и двери для проветривания помещений до полного высыхания. Это самый простой но самый долгий и далеко не самы эффективный способ. Ведь в нашей необъятной родине бывает не только солнечно, но и дождливо, не только тепло, но и холодно. Если летом можно открыть окна, то зимой это вариант не проходит.
2) Использовать систему вентиляции. Принудительная вентиляция сильно сокращает время на проветривание, но также сильно зависит от погодных условий. Но такой вариант не применим, если вентиляция не была заложена при строительстве бани.
3) Самый эффективный способ удаления избыточной влаги — применение осушителя воздуха. Осушитель воздуха может быть как мобильный (для удобства перемещения его по разным комнатам) так и канальным. Последний может быть совмещен с системой вентиляции. Для работы осушителя воздуха не требуется открывать окна и двери. Применение осушителя возможно в любое время года. Наличие встроенного гигростата позволяет ему поддерживать заданный уровень влажности в заданных значениях в автоматическом режиме.

Осушители воздуха для использования в бане

Как было сказано выше, основным строительным материалом для бани служит дерево. Это может быть строганное или оцилиндрованнное бревно, клеенный или профилированный брус, а также вагонка. Этот строительный материал сильно подвержен заражению грибком или плесенью. Грибок сильно воздействует на структурную целостность волокон дерева, чем сильно сокращает его срок службы. Чтобы не допустить появления плесени требуется поддерживать низкий уровень влажности. Наличие влаги это главный фактор влияющий на появления развития болезнетворных бактерий. Конечно можно применять различные химические средства для удаления и предотвращения развития грибка, но они в основном производятся на основе хлор содержащих соединений. А хлор — это яд! И даже если Вы удалили очаги плесени или грибка, это не дает Вам гарантию, что грибок не появиться вновь. Лучшим вариантом для профилактики является осушитель воздуха. Для небольшой сауны достаточно небольшого мобильного осушителя, например DanVex DEH-400p или DanVex DEH-1000p. Если в Вашей бане есть плавательный бассейн или бассейн с холодной водой, то следует присмотреться осушителям специально разработанных для этих целей. Ну и конечно для бюого объема бани можно подобрать канальные осушители серии DD.

Обращайтесь за консультацией к менеджерам нашей компании. Они безошибочно и быстро подберут нужный для Вашей бани осушитель.