Холодный пол в бане что делать?

Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление

Полы в бане один из самых важных факторов комфортности в постройке. Холодный пол в бане может не только испортить приятное времяпрепровождение в ней, но и стать угрозой для здоровья человека. Во избежание таких неприятностей, необходимо еще на стадии планирования проекта продумать конструкцию здания, уделяя особое внимание тепловой стойкости элементов бани, а особенно утеплить пол.

Источники холодного пола

Виновники такого дискомфорта:

  • в первую очередь, может стать неправильно утепленный или совсем не утепленный фундамент. Фундамент – это основа строения и его правильная закладка влияет не только на напольное покрытие, но и на всю конструкцию целиком;
  • доски, использованные для напольного полотна, плотно не подогнаны друг к другу, что становится причиной сквозняков;
  • монтаж самого пола слишком близко или ниже уровня фундамента;
  • тонкая прослойка изоляционного материала.

Так как баня, в основном, строится из деревянного материала, она больше всего подвержена негативному влиянию различных вредоносных микроорганизмов, гниению, плесени. В постройке постоянная высокая влажность из-за использования воды, полы не просыхают, повышенная температура воздуха в парильной комнате.

Все это приводит к активному развитию этих факторов. Не стоит упускать из виду и всяких жучков-короедов, которые не прочь полакомиться древесиной, нанося тем самым непоправимый урон деревянной конструкции.

Исходя из вышесказанного, легко понять, почему в бане холодно и какие причины влияют на это. В такой постройке не только неприятно находиться, но и опасно для организма человека.

Предпочтительный утеплитель для полов

В строительном ассортименте существует множество теплоизоляционных материалов, но не все подойдут для использования из-за своей низкой влагостойкости.

В бане расходуется огромное количество воды и противостоять ей может:

  • пенопласт, обладающий высокой водонепроницаемостью. Его внутренняя структура подходит лучше всего для этих целей и может применяться как с бетонным, деревянным основанием, так и по грунту;
  • рассыпной утепляющий материал – керамзит (пористые гранулы из глинистых пород), перлит (мелкие минеральные шарики), вспученный вермикулит (гидрослюда из горной породы) и т.д.

Методы утепления полов в бане

В бане холодный пол – что делать? Чтобы не допустить этого, надо изначально собрать его с соблюдением технологических норм и правил. Есть несколько способов теплоизоляции напольного полотна в бане. Некоторые варианты вполне под силу сделать собственными силами, не прибегая к посторонней помощи и не используя сложную технику (подробнее: «Как сделать утепление полов в бане своими руками – руководство от мастера»).

Деревянные полы монтируются в самом начале возведения конструкции и выполняются по следующим этапам:

  • К нижнему краю балок прикрепляем черепные бруски.
  • Сверху размещаем пароизоляционный материал.
  • Дальше создаем удерживающее полотно для утеплителя из плит ДСП, ОСБ или не строганной доски.
  • На пароизолятор промеж балок кладем заранее заготовленную теплоизоляционную основу.
  • Поверх утеплителя размещается прослойка гидроизоляции. Количество утеплителя необходимо улаживать исходя из климата места застройки. На пол бани, в основном расходуется 100-160 мм, плюс проложить еще дополнительный слой теплоизолятора доведя его толщину до 250 мм.
  • Заключительным аккордом станет нашивка половой доски.

Чтобы продлить период службы деревянных полов, понадобится покрыть их защитными средствами. Это же касается и всех древесных элементов конструкции. При правильном процессе тепло-, гидро- и пароизоляции получится защитить дерево не только от появления и развития плесени и болезнетворных микробов, но и сохранить тепло в помещении.

Для того чтобы избежать высокой влажности под полом следует подпольное пространство сделать вентилируемым, но при этом не должно быть сквозняков в самом напольном покрытии.

Теплоизоляция бетонного пола в бане

Другой вид полов в бане состоит из бетонного основания. Бетонные полы необходимо утеплить следующим образом:

  • На бетон для гидроизоляции наносится слой битумной мастики несколько раз. Правильно выполненная гидроизоляция пола в бане в помывочной поможет избежать многих проблем. При нанесении нескольких слоев, предыдущее покрытие должно высохнуть.
  • Разместить изолятор из рулонов.
  • Следующая прослойка станет утеплительной. Можно использовать сыпучие теплоизоляционные материалы, такие как керамзит.
  • Далее все это необходимо утрамбовать, провести стяжку пола с использованием раствора из песка и цемента. Высота стяжки должна быть не меньше 3 см. Главное на этом этапе — создать очень прочный слой, в котором поможет армирующая сетка. Армирование обязательно!
  • Сверху такой пол можно обложить керамической плиткой. Только использоваться должна плитка для бани на пол нескользящая, учитывая правила безопасности.

Есть способ, как исправить холодный пол в бане при монтаже с бетонным основанием. Под плитки можно встроить так называемый «теплый пол». Это существенно увеличит комфортные условия и добавит тепла в помещении.

В помывочной комнате бани используется большое количество воды. Для этого необходимо создать ее отвод из помещения.

  • Основания полов должны иметь уклон в сторону слива.
  • Сточное отверстие может быть одно большое или несколько маленьких. Большой проход желательно оснастить сливной сеткой.
  • В сам сток монтируется сифон, который не дает появиться сквозняку и отвратительному запаху из сливной ямы или канализации.

Вывод

Все этапы по теплоизоляции деревянных элементов конструкции должны быть проведены в соответствии с правилами сохранения древесины. Необходимо применение антисептических средств для напольного полотна. Такие средства создадут полимерный термостойкий слой, который будет «дышать» и хорошо чиститься. Некоторые составы для обработки могут придать дереву красивый блестящий вид.

Бетонный пол в бане не должен быть потрескавшимся, не иметь сколов, царапин. Покрытие должно быть ровное и равномерное, не учитывая уклон к водостоку. Появившиеся дефекты необходимо сразу заделать цементным раствором.

Подытожим, если в бане холодно – что делать? В первую очередь проверить пол и стены на наличие щелей, которые создают сквозняки. Источником сквозняка может стать поврежденный сифон в сливе при отсутствии необходимого уровня воды.

Холодный пол в бане: ищем причины, устраняем последствия

Каких только глупых, а порою и откровенно безумных советов не почерпнет неискушенный читатель, разыскивая в интернете информацию по теме «холодный пол в бане». «Короли» и «королевы» рерайтинга, соревнуясь в своих потугах до неузнаваемости исказить информационный посыл первоисточника, доходят в своих «экспертных» мнениях до крайностей, типа «полного демонтажа пола, с последующим возведением конструкции, отвечающей необходимым требованиям» или «наращивания высоты пола парной, за счет применения качественных утеплителей». Советы такие — вредные и ни к чему хорошему не приводят. Температурная среда в бане, а особенно в ее парном помещении, имеет ярко выраженную градацию по вертикали. Самая низкая температура локализована у пола, самая высокая — в припотолочном пространстве. Нагретый воздух имеет свойство подниматься вверх, что в свое время с большим успехом использовали изобретатели воздушного шара — братья Монгольфье, холодный — «оседает» внизу. Именно на этих принципах основано явление конвекции воздушных масс в парилке, работа приточно-вытяжной вентиляции в банном помещении. Похожей динамикой проявляет себя термосифонная циркуляция жидкости в безнасосных банных котлах с водяным контуром. Естественно, что там, где на уровне макушки температура переваливает за 100 градусов Цельсия, 25 градусов на уровне ступней ног некоторыми людьми, в силу тех или иных особенностей, будет ощущаться достаточно остро. Поэтому, перед тем как вооружиться перфоратором или гвоздодером и начать курочить пол, естественно, чутко внимания «экспертным» интернет-рекомендациям, трезво оцените ситуацию. Возможно просто имеют место субъективные ощущения, основанные сугубо на физиологических особенностях температурного восприятия, и простые банные тапочки сведут проблему к абсолютному нулю. В переносном, а не прямом смысле этого слова.

Признаки того, что проблема действительно существует

Удостовериться, что действительно в бане холодный пол можно по следующим прямым и косвенным признакам:

  1. Перед началом протопки бани, поверхность пола, в какой либо из ее функциональных зон, имеет более низкую температуру, относительно остальных, где она более менее выровненная. В первую очередь, это касается моечного и парного помещения.
  2. В морозную погоду на полу можно обнаружить локализованные участки, которые покрываются инеем. В условиях потепления и повышения температуры, такие места просто стабильно сыреют.
  3. Посетители бани, босыми ногами явственно ощущают движение сквозняков по полу, причем, четко локализовать их источник невозможно, они как будто «размыты» в пространстве.
  4. Прогретое помещение бани быстро остывает, и происходит это крайне неравномерно. Стены и потолок по всей поверхности теплые на ощупь. Поднесенная к ним зажженная спичка, зажигалка или свеча не показывает отклонение языка пламени, обусловленного активными утечками воздуха. При этом тактильно ощущается, что быстрее всего температуру теряет нижняя, приполовая зона помещения.
  5. Длительное хождение по полу, даже в банных тапочках, вызывает устойчивые дискомфортные ощущения практически у всех посетителей бани, независимо от их пола, возраста, физических кондиций и уровня восприятия температурных раздражителей.

Устанавливаем причины

Холодные полы в бане могут иметь несколько причин, как самостоятельных, так и системного характера. Рассмотрим ключевые:

  • Не сформирована буферная подушка между чистовым полом и поверхностью земли. По сути своей, буфер это воздушный зазор, который блокирует теплопередачу между нагретым телом, например полом парного помещения и холодным — землей, залегающей под банным помещением. Простейшим примером практического применения воздухонаполненного буфера — камера металлопластикового окна. Чем выше число камер в оконной системе, то есть чем толще буферная подушка, тем более высокий класс энергоэффективности оконной системы. Подобную прямую аналогию можно провести и в отношении пола бани.

Важно! В этом контексте исключением является баня-землянка, поскольку там работают несколько иные процессы передачи, и, что самое главное, распределения тепла.

  • На этапе строительства, должным образом не проведены работы по гидроизоляции и теплоизоляции фундамента бани. В этом случае, передача тепла будет идти не только в плоскости относительно поверхности земли, но и посредством теплопотерь через тело фундамента, как по всему периметру, так и локально, через участки недостаточно утепленные, относительно остальной его части. Что касается гидроизоляции, то она не менее важна, чем мероприятия по утеплению фундамента. Как известно, при испарении воды с поверхности тела, происходит снижение его температуры. Удостовериться в этом правиле легко. Достаточно окатить голый торс ведром колодезной воды свежим летним утром. Если не стереть воду полотенцем, то чувство бодрости быстро смениться ощущением прохлады, которая стремительно перерастет в устойчивое состояние зябкости, а то и озноба;
  • Банное помещение оснащено проливными полами. Ситуацию в этом случае может усугублять тот факт, что почва в месте постройки бани недостаточно легкая и проницаемая, для хорошего дренирования сточных вод в нижележащие горизонты. Водосбор и отведение не организовано. Происходит насыщение грунта и застаивание стоков, что влечет за собой критический рост влажности. Далее — полный набор неприятностей, начиная от неприятных запахов и заканчивая встающим в полный рост риторическим вопросом, почему в бане холодный пол, ответ на который мы, отчасти, дали в предыдущем пункте;
  • В какой то степени дискомфортным ощущениям, вызванным низкой температурой поверхности пола, может способствовать и неправильная планировка и построение банной печи. Суть, происходящих при этом процессов, непростая и визуально их выявить нельзя. Если охарактеризовать их коротко и на конкретном примере. Допустим, банная печка имеет развитую топку, которая сразу же переходит в прямоточный дымовой канал, оканчивающийся высокой дымовой трубой. Поддувало, через которое происходит забор воздуха, расположено на высоте 150 — 200 мм от уровня пола и не имеет регулировочной заслонки. На начальном этапе горения печи, происходит активный забор воздуха из нижней, приполовой части помещения, причем за счет объемной топки и высокого прямоточного дымохода тяга чрезмерна и воздуха отбирается избыточно много для поддержания процесса горения. Нагретая поверхностями печи воздушная масса не имеет длительного контакта с поверхностью пола, для передачи ему своего температурного потенциала, так как она постоянно подхватывается протекающим воздушным потоком, проходит через топку и «вылетает в трубу». Естественно, просто так распознать процесс «паразитного» горения непросто, но это не означает, что такой проблемы в каком то конкретном случае не существует.
Читайте также  Чем обшить парилку внутри бани?

Устранение причин и нивелирование вредных последствий

В этом разделе постараемся рассмотреть рациональные пути решения вопроса, холодный пол в бане, как исправить?

Процесс устранения негативных факторов можно разделить на несколько групп, и он напрямую зависит от причины появления проблемы холодных полов. Причем, причины эти могут быть устранимыми, устранимыми частично и трудно устранимыми или вообще неустранимыми, то есть природа последних, кроется непосредственно в конструктивных просчетах сооружения. Рассмотрим наиболее характерные и приемлемые способы:

  1. Наружная теплоизоляция и гидроизоляция тела фундамента. Достаточно легко реализуемый путь, который не требует проведения каких либо демонтажных работ. При этом естественным образом устраняются все разломы и щели, которые служат магистралями проникновения наружного холодного воздуха. К слову, стоит отметить, что такой метод, как формирование земельного валика вокруг нижнего венца сруба, нельзя рекомендовать к широкому применению, поскольку он может провоцировать разрушение со временем всего нижнего пояса сруба. В старину, когда такой способ практиковался широко, нижние, «коренные» венцы изготавливались из лиственницы или дуба и предварительно обрабатывались или «начерно» обжигались.
  2. Модернизация системы вентиляции, особенно в части подпольного пространства помещения бани. Хорошим способом стоит считать организацию «духового хода», когда из отверстия в полу трубный отвод входит в дымоход печи, примерно на уровне 1400-1600 мм. Таким образом, локализуются сквозняки в щелях пола, улучшается протяжка всей поверхности пола нагретым воздухом банного помещения, становится более качественным просушивание подполья, за счет интенсификации движения воздуха в его пространстве.
  3. При использовании проливных полов, необходимо озаботиться обустройством дренажной и водоотводящей системы, роль которой, в простых случаях исполняет заложенная с достаточным уклоном канава.
  4. Если причины возникновения проблемы трудноустранимы, то снизить ее остроту помогут широкофокусные инфракрасные обогреватели, которые имеют свойство нагревать не пространство помещения, а непосредственно облучаемую поверхность. Естественно, по месту использования излучателя необходимо подбирать и тип его исполнения, что позволит избежать внештатных ситуаций, при использовании во влажной и горячей среде бани.

Заключение

Вопрос, почему холодный пол в бане, при кажущейся простоте, является достаточно неоднозначным, а его кардинальное решение, тем более требует применения системных продуманных мер. Что, собственно, и подразумевает данная статья. Хотя, существует и более простой подход к решению проблемы, который без обиняков озвучил один человек с многолетним банных стажем. На вопрос, что делать с холодными полами он ответил элементарно. Нужно нагреть ведро крутого кипятка и перед началом процедуры хорошенько пролить им полы и «не париться». Точнее — париться.

Что делать, если в бане холодный пол?

Если вы поклонник банных процедур, то такая постройка наверняка у вас есть. Эксплуатация этого строения обычно не вызывает вопросов, но, есть ситуации, в которых необходимо найти решение. Например, что делать, если пол в бане холодный и из-за этого в помещении некомфортно находиться? Ответ очевиден – утепляться, однако, есть несколько решений данной проблемы, отличающихся сложностью и стоимостью. Какое подойдет именно вам, можно узнать далее.

Наиболее вероятные причины

Перед поиском решения своей проблемы необходимо выяснить, почему в вашей бане холодный пол. Основными причинами столь негативного явления можно считать:

  • Особенности конструкции перекрытия.
  • Отсутствие необходимой теплоизолирующей подушки.
  • Плохую изоляцию от влаги утепляющего материала.
  • Неутепленное основание пола в случае с бетонной стяжкой.

Практически все перечисленные проблемы решаются относительно легко, за исключением случая с бетонными полами. В варианте с бетонной стяжкой заложить утеплитель под слой залитого бетона уже не получится и придется менять всю конструкцию перекрытия, уменьшая полезный объем помещений. В остальных ситуациях разобраться, как утеплить холодный пол в бане своими руками, будет не так уж и сложно.

Если все дело в перекрытии

Некоторые виды полов, называющиеся «протекающими», имеют одну особенность – в них есть щели, через которые воды стекает в дренажный сток или непосредственно в грунт. Оттуда, естественно, в помещение будет поступать холодный воздух с улицы и выстужать его. Отапливать такую баню приходится намного интенсивнее, а остывает она быстрее. Решение тут непростое и потребует кардинальной переделки всего перекрытия.

Вам придется разобрать имеющийся настил и провести комплекс работ по утеплению основания и монтаж дренажного стока, изолированного от внешней среды и грунта. Соответственно, придется придумать, куда будет стекать вода – непосредственно в грунт ее направить можно только в тех случаях, когда грунты песчаные, а в остальных случаях возможно заболачивание пространства под постройкой. Чтобы этого избежать, необходимо подготовить дренажный колоде или яму.

На изображении выше показано примерное устройство перекрытия с дренажным стоком. После того, как будет проведена реконструкция перекрытия вы забудете, что такое холодный пол в бане и сможете пользоваться ей в намного более комфортных условиях.

Нарушение или отсутствие теплоизоляции

В этой ситуации разобраться, как утеплить пол в бане будет немного сложнее. Сначала нужно понять, что является основным источником теплопотерь – отсутствие тепловой защиты или ее нарушение. Если слой изоляции есть, но, не выполняет свою функцию, возможно, он подвергается воздействию влаги. Многие теплоизолирующие материалы очень чувствительны к воде и при намокании практически полностью утрачивают свои свойства. Потребуется полная замена утеплителя и его качественная гидроизоляция.

Если перекрытие собрано неправильно, причиной холода может стать отсутствие тепловой подушки – воздушного зазора между землей и утепляющим материалом. Он должен брать на себя роль дополнительного щита перед холодом и если зазора не будет, то утепление может оказаться недостаточным. Решение туту не особенно сложное – нужно увеличить толщину теплоизолирующего слоя или создать необходимый зазор.

Сложная ситуация с бетоном

Самый сложный случай – утепление бетонного пола в бане. Как правило, на стяжке уже уложена плитка или керамогранит. При этом, высота помещений в таких постройках обычно невелика. Создавать слой теплоизолирующего материала с последующей заливкой новой стяжки или монтажом покрытия из других материалов не всегда возможно по причине отсутствия свободного пространства. Снимать же имеющуюся бетонную стяжку также решатся не все – задача не из легких.

Наиболее простым и логичным решением здесь станет монтаж системы «тёплый пол». Это может быть, как водяной контур, при наличии постоянного подключения к отопительному котлу, так и инфракрасные пленки, которые можно смонтировать где угодно и сделать это несложно. В любом случае придется немного пожертвовать высотой стен. Однако, установка таких систем сделает покрытие теплым, а находиться в постройке станет намного комфортнее.

Почему холодно в бане

  • Все дело в печке
  • Плохая вентиляция
  • Внимание на фундамент и пол
  • Утепляемся

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Считаю, что нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Раз довелось посетить одну баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемом от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

В общем, если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Увеличение массы камней в каменке результата не даст — верхний их слой просто не сможет прогреваться до нужной температуры

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Читайте также  ОСБ плита можно ли использовать в бане?

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу. Вот один знакомый мастер на мой вопрос — а во сколько мне обойдется небольшая, но добротная печь ответил — ну тысяч так 200 рублей. Как вам такая цифра?

Вот поэтому, многие не признающие осовремененные буржуйки, пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь — ну хотя бы вот такую как здесь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто не возможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

  • Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
  • С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
  • Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
  • Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
  • Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции, про которую уже писали выше. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Как говорится сколько улицу не топи теплее не станет, поэтому давайте обратим внимание как у вас дела обстоят с теплоизоляцией.

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии (на ютубе полно наглядных роликов): каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению в такой бане заключаются в следующем:

— конопатка внутри и снаружи,
— утепление дверей и окон,
— теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Это можно провести только изнутри, только снаружи или так и так.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот в общем-то все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Делитесь с нами своими мыслями, будем только рады.

Полезное видео по данной теме.

Как правильно сделать пол в бане и парилке – пошаговое руководство по строительству и заливке

К обустройству столь важной части помещений нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому рассмотрим пошаговое руководство с видео, как правильно сделать пол в бане и парилке: проанализируем, какой вообще выбрать, как рассчитать необходимое количество материалов, определимся с технологией укладки. А в «промежутках» между этими главными моментами – максимум подробностей, чтобы вы понимали, что за решения принимать на каждом этапе.

Что нужно знать до начала строительства

Следует учитывать, что пол должен выполнять сразу 3 функции:

  1. являться устойчивой поверхностью для безопасного и легкого передвижения;
  2. быть ключевым компонентом системы водоотведения;
  3. эстетически дополнять собой интерьер комнат.

Исходя из этого, необходимо выбрать покрытие, которое окажется достаточно ровным, гладким, внешне красивым, не подверженным гниению, защищенным от вредного воздействия влажности, температуры, грибков. Кроме того, оно должно быть долговечным, экономичным, экологичным. Эти свойства стоит учитывать при составлении точных расчетов проекта.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

  • балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
  • лаги, размещенные перпендикулярно;
  • дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

  • на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
  • в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
  • размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
  • следом стелется гидроизоляционная пленка;
  • монтируется настил;
  • обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.
Читайте также  Какую пропитку выбрать для бани?

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

  • если это 19 см – через 70 см;
  • 22 – 80;
  • 29 – 90.

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Обустройство подполья в банном помещении

Если специалист сделал выбор в пользу протекающего деревянного покрытия, он узнает, насколько хорошо грунт участка фильтрует и впитывает влагу. Если под зданием песок, его нужно укрепить, насыпав слой гравия толщиной в 25 см. Между такой подушкой и лагами должно быть хотя бы 10 см расстояния. В остальных случаях стоит сделать лоток, по которому вода станет стекать в приямок: необходим наклонный глиняный или бетонный желоб (замок).

Если собирается непротекающий настил, под ним достаточно насыпать керамзит – он хорошо справится с ролью утеплителя. Для сбора стоков возле стены моечной сооружается яма (емкость), борта и дно которой тщательно утрамбовываются и обмазываются глиной, предусмотрев место для отводной трубы (сечения в 15 окажется достаточно).

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов). Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Бетонный пол: укладка

Он становится покрытием, непосредственно используемым для ходьбы. Представляет собой равномерно залитую стяжку, раствор для которой можно приготовить из покупной песчано-цементной смеси. Если это не финальный слой, а сверху еще предполагается плитка, можно добавить немного гипса с ангидридом.

Также потребуется ряд стройматериалов:

  • рубероид;
  • гравий;
  • перлит – в качестве утеплителя;
  • минвата – для изоляции;
  • пенопласт;
  • металлическая сетка – для армирования;
  • битый кирпич.

Подготовительный этап

Когда мастер делает пол в бане, в первую очередь важно спроектировать, разметить и смонтировать систему водоотвода. Она состоит из пары труб и промежуточного резервуара (ямы размером от 40 на 40 на 30 см с бетонированным дном и стенками).

Сначала следует определить, где в помещении будет расположен сток. Потом из этой точки проводится первая коммуникационная линия (диаметра 20 см будет достаточно) в подготовленное подполье, оборудовав клапаном для защиты от неприятных запахов. Вторую трубу, такого же сечения, отводят в канаву или септик. После чего переходят к подготовке площади и выравниванию подушки.

Технология создания пирога бетонного пола

Если ее выдержать, получится конструкция из 6 слоев (отсюда и название):

  • грунт, уже готовый к заливке, то есть утрамбованный и укрепленный;
  • первое покрытие – в 5 см толщиной;
  • теплоизоляция, выполненная из керамзита или войлока;
  • армирование, сделанное из сетки-рабицы и раствора;
  • черновая основа, также играющая выравнивающую роль;
  • финишная отделка, выдерживающая угол для качественного слива.

С первой до последней стадии стоит помнить о необходимости уклона в 10 градусов. Если планируется ставить печь для парилки, фундамент под нее потребуется реализовать в отдельном порядке.

Укладку выполняют поэтапно

Вот лучший ответ на вопрос о том, как правильно делать полы в бане с помощью профессионала – переходя от одной стадии к другой в следующем порядке:

  • Подготовка площадки – снимается верх грунта, покрывается место песком, трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
  • Создание подушки – насыпается гравий крупных фракций или бой кирпича и разравнивается еще тщательнее, прессуя до тех пор, пока толщина балласта не будет 10 см.
  • Заливка «по маякам» – равномерно распределяется раствор так, чтобы получилась промежуточная прослойка в 5 см высотой, замазывая зазоры битумом и не забывая об уклоне.
  • Утепление – укладывается или рубероид (защиту от влаги) с минватой, или пенопласт, или керамзит, попутно его разравнивая.
  • Армирование – далее размещается металлическая сетка и покрывается жидким бетоном (в который можете добавить перлит для дополнительной термоизоляции).

Основные работы: заливаем пол в бане

Удобнее делать это не в одиночку, а втроем, так как важна быстрота действий. Одному специалисту нужно замешивать раствор, второму – распределять его по площадке (согласно маячкам, воткнутым с шагом до 1 м), третьему – разравнивать и, пока он не загустел, уплотнять. Последнее делать крайне важно, иначе в стяжке могут образоваться пустоты и полости.

Проводить заливку необходимо от дальней точки помещения к выходу, попутно используя мастерок (кельму) и правило, делая этими инструментами круговые движения.

Видео – бетонный пол по грунту

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.